Колыма-2008

Пройденный маршрут пролегает по территориям Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Большая его часть проходит по автодороге М56 "Колыма" (Якутск - Магадан), которая является единственным наземным путем из Магаданской области на "материк". Трасса "Колыма" не является круглогодичной из-за отсутствия мостов на крупных реках - Лене и Алдане. Летом на них действуют паромные переправы, зимой - ледовые, в межсезонье же переправа невозможна. Чтобы сделать поход интереснее, в маршрут были внесены некоторые изменения:

• Участок Кюбюме - Кадыкчан пройден по старой, "нижней" дороге через Томтор, которая является историческим Колымским трактом и интереснее с технической и познавательной точки зрения. Новая, "верхняя" дорога через Усть-Неру проще, на момент написания отчета она отсыпана полностью, не хватает только моста на реке Эльга, через которую можно переправиться на понтоне мостостроителей.
• Участок Кадыкчан - Палатка пройден альтернативным путем по Тенькинской трассе, которая короче основной примерно на 100 км и интереснее, т.к. проходит по горной местности с многочисленными перевалами. Здесь красивые виды и меньше машин.

От Якутска до Хандыги - равнинный участок, здесь существует проблема с питьевой водой, поскольку вокруг сплошные термокарстовые болота. Ниж.Бестях - Чурапча - песчаная гравийка, местами ехать сложно из-за песка. Чурапча - Ытык-Кюёль - отличная укатанная грунтовка. От Уолбы до парома через Алдан (неподалеку от п.Мегино-Алдан) - свежеотсыпанная дорога, еще недавно бывшая зимником, не очень приятная для езды.

Из Хандыги начинается Колымская трасса в ее историческом понимании. Хандыга, Теплый Ключ - последние "очаги цивилизации", дальше дорога входит в горы и пересекает Верхоянский хребет. Красивый, (почти) автономный участок, известный сложной дорогой - Желтый и Черный Прижимы, где не разъедутся даже две машины. Однако для велосипедов дорога вполне приятная.

Перед заброшенным поселком Кюбюме - развилка. На север уходит новая, более длинная дорога через Усть-Неру, на восток пошла старая дорога через Томтор. Далее нормальный грунтовый участок Кюбюме - Томтор. Через крупные реки (Агаякан, Сунтар) есть мосты, за исключением р.Кюбюме. Вдоль дороги стоят пункты обслуживания секретного правительственного кабеля связи, который сейчас уже не функционирует.

Томтор - "Полюс холода", здесь зафиксирована рекордно низкая температура в Северном полушарии: -71,2оС. Участок Томтор - Адыгалах - Кадыкчан называют "дорогой тысячи луж" (хотя реально их нет и сотни, если не считать мелкие). Это старый Колымский тракт, который сейчас заброшен и не поддерживается. Через большие реки (Куйдусун, Индигирка) есть мосты, остальные в сухую погоду проходятся вброд без проблем. Кадыкчан - заброшенный шахтерский поселок, который будет интересен для любителей "городов-призраков".

Пер.Лошкалах - пер.Гаврюшка - Кулу (заброш.) - пер.Кулинский - Омчак - Нелькоба (заброш.) - Усть-Омчуг - Мадаун - пер.Гусакова - Палатка - это Тенькинская трасса, нормальная щебенка. По пути можно сделать пешие радиальные выходы и осмотреть:
- лагерь Бутугычаг, где в сталинские времена добывали оловянную и урановую руду;
- колонию строгого режима в п.Омчак, расформированную в 2001 году;
- рудник Матросова, рудник Белова и другие золотые прииски.

Палатка - Магадан - финишная прямая, 80 км асфальта.

Пройденный маршрут не сильно сложен технически, однако очень интересен в познавательном плане, т.к. данный район имеет интересную историю.

Игорь Томас (Russian Killer), 1980 г.р., г.Новосибирск Велосипед: самосбор на титановой раме от МТИ, навеска Deore - SRAM X9	Руководитель, штурман, медик, автор отчета
Дмитрий Штукенберг (shd), 1975 г.р., г.Санкт-Петербург Велосипед: Author Basic SX (2003 г.), навеска Acera - Alivio	Завхоз
Олег Шахов (Olg), 1968 г.р., г.Новосибирск Велосипед: GT Avalanche 0.5 (2005 г.), навеска Deore - SRAM X9	Механик

Дорога от Якутска на восток - Охотск, Гижигу, Петропавловск - существовала уже в ХVII веке. Передвигались по ней в основном на собачьих и оленьих упряжках, путь был очень долгим и небезопасным. Сегодня об этом маршруте напоминают только старинные карты и названия некоторых поселков, например, Охотский перевоз на Алдане. Сегодня Колымским трактом называется дорога протяженностью около 2000 км, идущая от Хандыги до Магадана.

Создание "Колымского шоссе" началось в 1932-м со строительства дороги от бухты Нагаева до реки Магаданки. В следующем году временная дорога была доведена до поселка Мякит, где впоследствии размещался штаб автотранспортников - Управление автомобильного транспорта Дальстроя. В 1935 году работы по строительству дороги развернулись широким фронтом. Задания перевыполнялись, выработка по сравнению с предыдущим годом увеличилась в 2 раза.

Из-за недостатка средств механизации на строительстве использовалось огромное количество рабочих, большинство которых составляли заключенные. Технология строительства была очень проста: снимался верхний слой почвы, затем укладывались деревья, и все засыпалось щебенкой или камнями. Потом покрытие тщательно укатывалось и дорога готова. Лес и камни часто приходилось доставлять издалека. Механизации практически не было. Сейчас трудно представить, что по сути все было сделано вручную. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и жестокость охранников - все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Копать могилы в камнях и вечной мерзлоте было выше человеческих сил, а потому погибших обычно попросту закатывали под полотно строящейся дороги. Колымский тракт для многих и многих тысяч людей стал одной большой братской могилой. Впрочем, недостатка в "человеческом материале" в те годы не возникало.

Изыскания автодороги Кадыкчан - Хандыга были начаты в конце июня 1941 года. Стратегические интересы страны требовали скорейшего установления дорожной связи Якутии с золотодобывающей Колымой. Благодаря тому, что изыскатели по мере готовности тут же, на месте выдавали проекты на отдельные участки дороги, облегченный вариант трассы с временными дорожными сооружениями был закончен всего за 23 месяца, уникальное достижение! Кстати, многие "временные" дороги существуют и поныне.

В 60-х годах ХХ века прошла реконструкция центральной автодороги, участка Усть-Нера - Магадан, в ходе которой были спрямлены извилистые участки, укреплено дорожное полотно, усовершенствовано покрытие, заменены многие мосты. Колымский тракт проходит по местам, где природные условия являются одними из суровейших на Земле: вечная мерзлота, самые низкие в Северном полушарии температуры (-71,2°С, Томтор, Якутия). Трасса пересекает несколько горных хребтов и крупные реки - Индигирку, Куйдусун, Колыму.

Рано утром прибываем в Якутск рейсом 3261 авиакомпании S7 ("Сибирь") с задержкой на 1,5 часа. Руководство авиакомпании в очередной раз оказало нам поддержку, увеличив норму бесплатного провоза багажа до 30 кг. Тем не менее, без перевеса, пусть и небольшого, все равно не обошлось.

В аэропорту нас встречает Костя, знакомый Олега, он имеет в Якутске свой бизнес. Едем к нему на базу на машине, там собираем велы, после чего снова едем в аэропорт встречать нашего питерского участника Диму. Багаж в якутском аэропорту выдается в отдельно стоящем здании типа "сарай", наподобие того, что был раньше в Новосибирске, только еще меньше. Прождали выдачу багажа, наверное, около часа. Здесь, видимо, как в Азии, никуда не торопятся.

На улице +35, солнечно. Вот вам и север! Хорошо воздух сухой - не помираешь от жары, как у нас. К 13 часам едем уже на велах в ресторан "Чикаго", где нас ждут местные байкеры. Оказались классными ребятами, очень душевно пообщались. Тут же подоспела и пресса, мы дали интервью газете "Якутск вечерний", а местный телеканал снял про нас репортаж для новостей. А вот официанты в ресторане оказались совсем нерасторопными: за 1,5 часа, что мы здесь провели, так ничего готово и не было, пришлось ехать в другое кафе. Хотели пообщаться с Игорем Даниловым, который проехал в марте этого года маршрут Якутск - Магадан - Якутск в одиночку, но он уехал на каникулы в родную деревню.
Вообще-то мы планировали после обеда уже выходить на маршрут, но похоже не получится, очень уж теплый прием :) Но ничего, завтра нагоним!

Дальше мы поехали регистрироваться в Федеральную службу МЧС (есть еще какое-то местное отделение, но нам не туда), у Кости там тоже оказались знакомые. Поразило конечно обилие бюрократии - пришлось заполнить кучу разных бумажек, многие из которых дублируют друг друга. Зато наша маршрутная книжка МЧС-овцам очень понравилась, они ее даже откопировали и оставили себе в качестве образца :)

Вечером местные ребята Слава и Миша покатали нас по городу и показали основные достопримечательности. Город довольно симпатичный, строится много (ну, по местным меркам) новых современных зданий. Из-за вечной мерзлоты дома здесь строят на сваях, очень непривычно видеть такую, например, 12-этажку. Трубы отопления и водоснабжения тоже все идут наверху.

Поздним вечером вместе в Мишей закупили в супермаркете 21 кг продуктов %) в дорогу и вернулись на квартиру Кости, которую он нам любезно предоставил для ночлега. Здесь дали интервью еще и Мише, он тоже собирается написать про нас статью.

Потом был долгий и увлекательный процесс распределения продуктов по участникам и укладывания рюкзаков. Провозились до 4-х часов утра, а в 7 уже нужно вставать...

Ночевка на высоте 208 м.

• 
• 
• 
• 

Ночью спали очень мало, всего часа три, в 7:30 подъем, завтрак и в путь.

9:00. СТАРТ. Местный байкер Женя (Master Nik) провожает нас до парома через Лену, который находится в ~11,5 километрах к северу от центра города на берегу протоки Адамовской. По словам местных, год от года место базирования парома меняется. Через Лену ходят как государственные, так и коммерческие паромы. Проезд на государственном пароме - 70 руб. с человека, за велы ничего не платили. Для машин разные тарифы в зависимости от размеров и грузоподъемности.

До Ниж.Бестяха паром идет 1,5 часа. Лена производит впечатление - огромная сибирская река, раза в три-четыре больше нашей Оби. Есть даже проект строительства моста через Лену, однако по подсчетам, с учетом подъездов и многочисленных островов на реке, длина его получится больше 20 км. Маловероятно, что этот мост будет построен в обозримом будущем.

Выгрузились на правом берегу возле поселка Ниж.Бестях, с парома идет песчаная дорога, отсюда начинаем отсчет сквозного километража.

0,0 км (92 м) - старт от парома. Вскоре доезжаем до развилки - основная дорога идет направо в Ниж.Бестях, налево указатель "Туймаада нефть", по-видимому это короткий путь на трассу, но мы как настоящие герои конечно же едем в объезд через поселок :) Дорога становится щебенкой и идет вдоль берега Лены вверх по течению.
3,6 км - Ниж.Бестях (130 м). Перед поселком начинается асфальт. Через 200 м выезд на основную трассу, нам налево. В поселке несколько магазинов, кафе. На заправке заливаем бензин для горелки.
6,9 км - закончился асфальт, теперь мы увидим его о-о-очень не скоро. Проезжающие мимо машины приветственно сигналят нам, некоторые даже узнают - вчера якутский телеканал показал нас в новостях. Дорога стала мерзкой песчаной щебенкой, ехать по которой тяжело, к тому же в первый день, скорость редко поднимается выше 10 км/ч, а местами идут просто участки голого песка, где ехать вообще невозможно. Вот такой сюрприз, а мы рассчитывали быстро нагнать график!
18,2 км - слева от дороги оригинальный памятник какому-то якутскому деятелю со стихами на якутском языке. Прикольно, но нифига не понятно :)
25,6 км - слева от дороги кафе "Суола", относительно недорогое (обед из 2-х блюд 100-120 р.). Просим хозяйку налить нам питьевой воды, т.к. в этой местности с ней проблемы. Наливают кипяченую, но подозрительного желтого цвета и с сильным болотным привкусом. Что делать, приходится употреблять такую, все равно ничего лучше нет.

Дорога идет по лесу, сначала сосновому, потом начинаются лиственницы и березы. Равнина, спусков-подъемов практически нет. Есть мошкара, но не сказать что очень много. Радует, что солнца сегодня нет - не жарко, иначе уже бы сдохли. Дорога очень пыльная (и такой она будет почти до самого Магадана), и движение в этой части довольно интенсивное, в основном КамАЗы и УАЗики. Очень скоро мы превращаемся в этаких кросавчегов, покрытых равномерным слоем пыли. Благо хоть, незадолго до нас прошла поливальная машина и полила нашу половину дороги - по мокрому песку ехать гораздо легче, чем по сухому.

Дорога не дает скучать - щебенка сменяется то крупными булыжниками, то песком, то отвратительным мелким отсевом, в котором вязнут колеса. По обеим сторонам от дороги озера и болота, большие и маленькие, на любой вкус.
56,9 км (151 м) - село Тумул. Магазины уже закрыты (работают до 18:00). Здесь произошел первый и единственный за весь поход инцидент с местными на джипе, которые попытались стрясти с нас типа налог за проезд, что у них однако не получилось. Сразу за Тумулом начинается село Тюнгюлю, здесь есть целых 2 кафе рядом, на выбор.

После ужина пилим дальше, надо нагонять график. Сейчас еще стоят белые ночи - почти всю ночь светло, поэтому можно ехать допоздна. Дорога стала немного лучше (читай - тверже), проезжаем целых 15 км за час! Зато появилась пересеченка.
88,2 км (165 м) - встаем на стоянку около 22 часов слева от дороги в лесочке возле живописного болотца. Есть комары, мошек нет.

Ночевка на высоте 165 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром к нам пришел табун лошадей и разбудил нас своим ржанием. Светит солнце, похоже днем будет полный капец.
Дорога пошла в основном нормально-щебенистая, иногда попадаются участки "стиральной доски" и той самой дурацкой мелкой отсыпки, в которой очень хорошо вязнут колеса. Пересеченка стала заметнее, однако подъемы простые и не длинные.

131,6 км (199 м) - с.Мугудай (на картах обозначен как Маралайы, о чем местные жители даже не догадываются). В селе слева от дороги интересная композиция, посвященная ликвидаторам Кыштымской аварии на химкомбинате "Маяк" в 1957 году, в которой погиб один из жителей села, работавший там. Здесь же есть и композиция, посвященная Великой Отечественной, макет танка сделанный "из того что было", и просто разные фигурки людей и животных из дерева. Любопытное место. Тут же находится кафе (в Якутии кафе называют "чайная"), причем без вывески. Пока мы обедали, местная бабуля изгнала из нас нечистую силу с помощью колокольчика, а другой местный житель угостил нас национальным напитком "быырпах" - это кисломолочный продукт с очень оригинальным вкусом, алкоголя в нем нет (в отличие от кумыса).

Днем, как и ожидалось, жарко, но не смертельно - дует ветерок, приятно охлаждая. Диме с Олегом едется тяжко, мне же пока вполне нормально. Грузовиков на дороге стало меньше, теперь в основном попадаются УАЗики. Это просто национальная якутская машина, каждый уважающий себя якут обязательно должен иметь УАЗик :).

157,9 км (193 м) - отворот вправо перед Чурапчой, это дорога в Дябылу, Диринг.
161,7 км - Чурапча. Справа стоят новые ухоженные коттеджи. Поселок крупный, райцентр, есть даже пост ДПС. Дорога проходит его с краю, основная часть поселка находится с левой стороны. Из отчетов Чурапча известна недобрыми местными жителями с националистическими взглядами, поэтому в сам поселок мы не заезжаем и стараемся проехать его как можно быстрее.

За Чурапчой дорога стала отличной укатанной грунтовкой, ничем не уступающей по качеству асфальту. Покатили намного бодрее.
171,5 км (176 м) - поворот вправо в с.Харбала-1.
174,4 км - слева от дороги озеро Хангас-Эбе, на берегу даже есть цивильная стоянка, правда как обычно в таких случаях, куча мусора. Встаем здесь на стоянку. Вода в озере разумеется грязная, болотная, но все равно приятно освежиться после пыльной дороги.

Если верить указателям, то реальное расстояние до парома через Алдан оказывается на 50 км больше запланированного. Как же я так просчитался? Значит придется завтра ломить до упора...

Ночевка на высоте 173 м.

• 
• 
• 
• 
• 

С утра снова солнечная погода. Опять прособирались 2,5 часа, почему-то никак не получается уложиться в обычные 2 часа, надо с этим что-то делать!

Первым делом заезжаем в ближайшую деревню Харбала-2 набрать питьевой воды. И узнаем здесь любопытный факт: оказывается якуты зимой-весной заготавливают лед и закладывают в погреб, где он спокойно лежит все лето благодаря вечной мерзлоте. А затем по мере надобности его достают наверх и получают чистую ледяную воду. Никогда бы не догадались!

Дорожка радует - по-прежнему идет отличная укатанная грунтовка, начавшаяся в Чурапче, катимся весьма бодро. Едем вниз по долине р.Татта (якуты ее называют "Земля Олонхо"), уклон очень слабый и почти незаметен, локальных спусков-подъемов тоже немного. Немногочисленные реки-притоки Татты, которые мы пересекаем, совсем мелкие и больше напоминают болота. Есть комары и слепни, эти твари без проблем держат скорость 30 км/ч.

Дима: Тут возможна неточность. Олонхо - общее название якутского героического эпоса (по приезду нашел даже у товарища книжицу с его куском), и земля Олонхо - это чуть ли не вся Якутия. Долина Татты имеет у якутов какое-то особое значение, но все-таки лозунг "Татта - земля Олонхо" - кажется что-то местно-политическое, возможно потому, что Платон Ойунский (кто этот эпос записал на бумагу в начале XX века) родом из Таттинского улуса.

198,9 км (176 м) - Кыйы, село в стороне от дороги, есть магазин.
210,6 км (165 м) - Черкёх, тоже немного в стороне, но поскольку уже время обеда и желудки затребовали еды, заезжаем в него. Оказывается, чайной здесь нет (а мы так на нее рассчитывали), зато есть несколько магазинов. Внаглую разводим примус и обедаем прямо возле магазина, наблюдая удивленные взгляды местных. На десерт взяли консервированных персиков, вкуснятина!
В селе есть деревянная церковь, в которой сейчас расположен музей политической ссылки, заезжаем посмотреть.

238,8 км (155 м) - Ытык-Кюёль. Крупный поселок, райцентр, много магазинов, есть даже "Таатта народнай театра", типа культура. Докупаем продукты, ужинаем в кафешке. Есть сотовая связь (МТС), кидаем СМСки и отзваниваемся в МЧС (здесь у нас первая контрольная точка).

За Ытык-Кюёлем дорога становится хуже, снова появляется мелкая сыпуха и "стиральная доска", однако едется почему-то все равно легко (18-20 км/ч), видимо еще и помогает вечерняя прохлада. Машины по-прежнему приветствуют, некоторые даже останавливаются расспросить - кто, куда, откуда и зачем. Почти все знают про Игоря Данилова, который в марте этого года проехал маршрут Якутск - Магадан - Якутск в одиночку. Этакий национальный герой :)

Ближе к Уолбе количество болот увеличилось, в воздухе висят вонючие испарения, душно. Представляю, что здесь творится днем в жару...
274,4 км - сверток влево в Уолбу. С правой стороны много заброшенных строений. Заезжаем в деревню залить питьевой воды, ведь завтра населенных пунктов у нас по пути не будет. В деревне говорят, вчера здесь был какой-то автостопщик.
277,0 км (127 м) - развилка, стоит указатель, прямо пошла дорога в Усть-Татту, а нам направо в Хандыгу. Вопреки опасениям, дорога хуже не стала, такая же гравийка с мелкой отсыпкой. Здесь неожиданно встретили местного на пробежке (!). Оказался учителем математики из Уолбы, очень грамотный человек, регулярно тренируется и даже собирается ехать на соревнования в Питер!
278,6 км - мост через р.Татта. В речке даже есть течение (я уж ожидал увидеть совсем болото). Становимся на стоянку на берегу реки, спрятавшись от дороги за кустами. Встали уже поздно, в 11-м часу, зато выполнили план по дневному пробегу. Как и полагается, много комаров.

До парома через Алдан осталось около 70 км, видимо указатели все же нам вчера наврали. Значит, мы наконец-то вошли в график, и это радует.

Ночевка на высоте 124 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Сегодня погода снова солнечная. Пытаюсь научить народ собираться за 2 часа, и это даже удается, правда всю общественную работу я при этом сделал сам.

Местность стала поинтереснее - пошли горки, лиственничная тайга, болот уже практически нет. Дорога пошла вверх из "Земли Олонхо", песчаная щебенка. Машин стало еще меньше, можно хоть немного отдохнуть от пыли. Этот участок дороги был отсыпан недавно (года 3 назад), а раньше здесь был только зимник. Летом же приходилось ехать до Усть-Татты, откуда паром до Хандыги шел двое суток. Теперь все намного проще - паром базируется неподалеку от с.Мегино-Алдан и переправа занимает меньше двух часов.

300,3 км (230 м) - граница Таттинского и Томпонского районов, она же водораздел рек Татта и Буойа. Дальше идет спуск.
306,0 км (162 м) - р.Буойа. Устраиваем обед, от жары прячемся под мостом, но здесь другая напасть - комары и слепни. Вода в реке для питья конечно же непригодна, а для готовки после кипячения - вполне.

За мостом через р.Буойа снова пошел подъем на водораздел, на этот раз уже с Алданом. Идут периодические спуски-подъемы, затем дорога поворачивает на юго-восток и идет параллельно Алдану, не выходя к нему. Дорога стала похуже - каменисто-песчаная: или вязнешь в песке, или безбожно колбасит. Олегу совсем поплохело, едет со средней 8 км/ч, дожидаемся его по 40 минут. Поскольку мы хотим успеть на вечерний паром через Алдан, приходится Олегу ловить попутку и ехать до парома на ней.

340,7 км (116 м) - сверток влево в Мегино-Алдан.
349,1 км - паром через Алдан. Ходит два раза в день - в 9 и 21 ч, плюс могут быть дополнительные рейсы в зависимости от количества желающих. Рядом есть кафешка, но почему-то не работает. В реке вода теплая, купаемся, смываем с себя дорожную пыль. Вскоре подходит паром, грузимся на него вслед за большегрузными КамАЗами и отплываем в 19:00. Отдали за переправу по 200 р. с носа. По дороге общались с молодым ментом из Хандыги, а его товарищ упорно пытался напоить нас водкой. Аргумент просто убийственный: "Да здесь весь паром бухает!" Возникают сомнения, а дойдет ли этот паром до места назначения? :)

К счастью, паром все же причалил на южной окраине поселка Кескил (он же Сасыльцы), переправа заняла примерно 1:40. Отъезжаем от причала и встаем на стоянку на берегу Алдана на замечательной зеленой полянке с кучей вынесенных рекой дров. Как ни странно, вода в реке прозрачная. К вечеру озверели комары, которых днем в жару обычно нет.

Ночевка на высоте 104 м.

• 
• 
• 
• 
• 

С утра комары все такие же озверевшие, и снова солнечно.
352,7 км (109 м) - выезд на трассу из пос.Кескил.
Дорога до Хандыги представляет собой мерзкую щебенку с толстым слоем песка и мелкого гравия. Хотя ее и ровняют грейдером, ее состояние оставляет желать лучшего. Кое-как доползаем до Хандыги.

382,7 (120 м) - Хандыга. Начался, асфальт, ура! Правда это ненадолго - всего лишь до конца поселка.
Райцентр, много магазинов, в том числе круглосуточные, кафе, почта с интернетом. Обедаем в кафешке при свечах (очень вовремя отключили электричество), затем разыскиваем И.И.Игошина, руководителя турклуба "Лидер". Это оказалось очень просто - на почте нам дали все координаты и даже сами позвонили ему.

Едем в турклуб, он узнается сразу - во дворе лежат катамараны, байдарки и прочая туристская снаряга. Иван Иванович рассказывает нам о лагерях ГУЛАГа, показывает многочисленные экспонаты, собранные турклубовцами - это и различные предметы из лагерей, и обломки самолетов, перегонявшихся в годы Второй Мировой с Аляски в СССР, и многое другое. Узнаем много интересного. В прошлом году Иван Иванович был награжден премией академика Лихачева за выдающийся вклад в сохранение культурного наследия России.

По плану сегодня мы должны ехать дальше, но нас уговаривают остаться до утра. Дальше нас берет в оборот Нина Ханарова, руководитель местной студии телевидения, у нас снова берут интервью. Нина заодно снабжает нас полезными телефонами в Томторе и Куйдусуне, пытается выяснить по телефону о состоянии дорог и мостов по маршруту, однако нужных людей нет на месте. Очень боевая женщина - вместе со своей небольшой командой борется с чиновничьим беспределом (и зачастую успешно!), показывая по телевидению разгромные репортажи.
Вечером закупаем продукты и ночуем у Нины на даче.

Ночевка на высоте 134 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Авиатрасса Аляска - Сибирь, или Алсиб, как окрестил ее президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт, была создана по решению Государственного комитета обороны СССР в октябре 1941 года. Истребители и бомбардировщики с американских авиационных заводов доставляли через Канаду на Аляску экипажи пилотов 7-й Перегоночной группы ВВС США. В Фербенксе, на авиабазе Лэдд-филд машины поступали специалистам военной приемки ВВС Красной армии, а они передавали их личному составу 1-й КПад, штаб которой находился в Якутске.

Эстафетным методом каждый из восьми полков дивизии перегонял ленд-лизовские самолеты в зоне своей ответственности до конечного пункта назначения. В Красноярске крылатые машины уже ждали фронтовые перегоночные авиаполки или железнодорожные платформы. Такими нелегкими дорогами боевая техника попадала на запад, на советско-германский фронт. Первые же бомбардировщики А-20 "Бостон" привели пилоты 1-й дивизии, которой длительное время командовал легендарный полярный летчик, Герой Советского Союза, генерал-майор Илья Мазурук, прямо на Сталинградский фронт в ноябре 1942 года.

Летая в тяжелейших условиях Крайнего Севера, при отсутствии оборудованных радиолокационных постов, над тундрой и бескрайней тайгой, когда зимой мороз достигал порой 70 градусов по Цельсию, советские и американские авиаторы творили настоящие чудеса мужества и отваги. 133 машины и почти столько же пилотов потеряли ВВС США на своем участке трассы перегонки, прозванном ими Алканом (Аляска - Канада). 44 самолета составили потери 1-й КПад. Места катастроф некоторых из них до сих пор неизвестны.

Сегодня мы выезжаем на Колымскую трассу в ее историческом понимании, т.к. начиналась она именно отсюда, из Хандыги. Начинать нужно, как полагается, от нулевого километра. Столбик "0 км" когда-то стоял на спуске к Алдану, здесь разгружались баржи и отсюда начиналась трасса. Позже рядом построили церковь. Столбик этот сразу найти не удалось, ну нет его и все тут! Местный житель подсказал нам, что искать нужно в кустах - столбик недавно упал, и добрые люди оттащили его в сторону и прислонили к дереву.

Затем едем на почту посидеть полчасика в Интернете. По дороге замечаю какой-то посторонний стук - оказалось, сломалась стойка багажника, и вторая тоже уже треснула. Вот такой сюрприз, а ведь этот багажник выдержал уже не один серьезный поход. И надо сказать, очень вовремя он сломался, ведь дальше найти сварщика будет проблематично.
Пришлось возвращаться в турклуб к Ивану Ивановичу, с его помощью находим мастерскую у геологов, где мне заваривают багажник. Однако, что-то сварка не внушает доверия, и теперь на каждой остановке я тщательно осматриваю сваренные стойки на предмет трещин.

Завтракаем в кафе и наконец-то выдвигаемся дальше по маршруту. Погода снова солнечная и жаркая. Как и ожидалось, в конце поселка асфальт закончился. Однако дорога и вправду (как обещали местные) стала получше - песка почти нет. Идет плавный, почти незаметный набор высоты, который будет продолжаться до Теплого Ключа.
414,1 км - небольшой ручей с относительно чистой водой. Хоть она и немного желтоватая, но уже вполне съедобная - чувствуется приближение гор. По крайней мере, из нас все остались живы после ее употребления.
434,9 км (224 м) - р.Куланда. Обедаем под мостом. По традиции, полно комаров и слепней.

За ~10 км до Теплого Ключа дорога подходит близко к реке Восточная Хандыга, вода в ней чистая и не холодная, можно даже искупаться.

455,1 км (273 м) - Теплый Ключ, последний оплот цивилизации, здесь находится аэропорт Хандыги. Рядом с поселком есть ручей, который не замерзает даже в сильные морозы, отсюда и название поселка. В поселке несколько магазинов, делаем последние докупки перед автономным участком. Многие водители нас узнают, т.к. видят уже не первый раз.

За Теплым Ключом подъем становится круче, хорошо что уже вечер и не жарко.
480,4 км (440 м) - ручей 526 км. Впереди в дымке уже появились горы хребта Сетте-Дабан. Дорога забирается на отрог, с которого потом идет классный спуск, и мы оказываемся в совершенно другом мире - теперь вокруг нас горы.
484,8 км (388 м) - руч.Чистый с прозрачной ледяной водой, настоящий колымский. Наконец-то! Теперь все проблемы с водой уже позади.

Через 200 м вправо отходит дорога в лес. Отъезжаем по ней на сотню метров и встаем на стоянку. Комаров - тьма, впервые пришлось воспользоваться накомарниками.

Ночевка на высоте 388 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Сегодня снова солнечная погода. Встали поздно, сначала долго тормозили, потом регулировали заднюю втулку на Димином байке, в которой обнаружился сильный люфт.
485,6 км (382 м) - влево уходит дорога на Депутатский.
Наша дорога по-прежнему хорошая укатанная щебенка. Однако сегодня нас ожидает более пересеченная местность, чем в предыдущие дни.

487,2 км (399 м) - р.Томпорук. На берегу полно комаров. Набираем воды и уезжаем отсюда побыстрее.
496,4 км (467 м) - начинается подъем на перевал Томпорукский, о чем предупреждает табличка на дороге. Строго говоря, перевал ненастоящий - дорога всего лишь преодолевает небольшой отрог хребта. Перевал никакой сложности не представляет - подъем ~1 км с набором высоты всего 50 м. Дальше многие безымянные подъемы и прижимы и то выше будут.

497,5 км - пер.Томпорукский (510 м). На вершине стоит деревянный крест, установленный И.Игошиным и его турклубом.
Спуск приводит снова к р.Томпорук (499,5 км, 491 м).
Далее идут непрерывные спуски-подъемы, многие из которых не уступают пройденному "перевалу".

507,1 км (433 м) - р.Малиновка, в долине которой находился женский лагерь.
Дорога вышла к р.Вост.Хандыга, вдоль которой мы будем ехать ближайшие два дня. Догоняем ГАЗель с томскими номерами, ползущую со скоростью пешехода. Оказалась передвижной лабораторией, томичи приехали подработать - делают замеры дороги.
Видно, что дорога поддерживается - работают дорожные бригады, старые деревянные мосты заменяются новыми бетонными. На ремонт трассы сейчас выделяются немалые деньги.

524,4 км (436 м) - руч.569 км. Табличек с такими названиями на трассе полно - народ не заморачивался придумыванием названий. Устраиваем обед, красота - дров полно, комаров нет вообще. Здесь встретили джиперов из Москвы, они уже проехали через всю Россию и теперь едут нашим маршрутом в Магадан.
529,2 км (425 м) - ручей Эйюмю, рядом шаман-дерево с повязанными ленточками и беседка. Источник считается целебным (вода содержит серебро) и не замерзает даже в -60^оС. Здесь по традиции большое скопление народа - и якуты, и уже знакомые нам джиперы.

531,7 км - "Аллея любви". По легенде, здесь встречались по ночам заключенные мужчины и женщины из расположенных рядом лагерей, и на этом месте выросла целая аллея больших черных тополей. Ничего черного мы не заметили, но тополей здесь действительно много.
За аллеей когда-то находился дорожный участок Росомаха, сейчас от него не осталось даже следов.
534,2 км (455 м) - р.Сегенях.

539,7 км (472 м) - прижим "Ласточкино гнездо". Ничего особенно страшного не представляет, только дорога на этом участке сильно сужается.
549,9 км (500 м) - наконец, после многочисленных петляний дороги, доезжаем до пос.Развилка. Поселок еще живой, хотя многие дома заброшены. Работает дорожный участок. Отсюда мы должны сделать очередной контрольный звонок в МЧС, но нам это не удается - здесь есть только таксофон, а карт к нему нет, их надо было покупать в Хандыге или Теплом Ключе. Надеюсь, нас не начнут искать...

558,4 км (541 м) - вправо через мост уходит дорога на Нежданинское, где находится золотой прииск. А с недавних пор там еще и разливают минеральную воду.
559,7 км (552 м) - слева от дороги заброшенная метеостанция Западная, от которой остались только развалины домика.

~563 км - начинается Желтый Прижим. Перед ним мост через ручей в аварийном состоянии, машины объезжают вброд, а для велосипедов вполне нормально. Подъем на прижим несложный, зато вид отсюда красивый - дорога вырублена в желтой скале. Высота прижима (абсолютная) - 573 м.
После спуска с прижима встаем на стоянку слева от дороги возле ручья Непроходимый.

Ночевка на высоте 549 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

564,3 км - руч.Непроходимый. Говорят, когда еще не было моста, он представлял серьезную преграду.
Погода снова солнечная, но уже не так жарко - чувствуется, что набираем высоту.
Сразу за ручьем начинается подъем, а дорога уходит от реки - пошел набор высоты на Черный Прижим. Долго ждем Олега, который снова ремонтирует камеру (отклеилась старая заплатка).

567,0 км (728 м) - вершина подъема. Начинается спуск и дорога выходит на Черный Прижим - узкий и опасный участок дороги, вырубленный в скале высоко над рекой Вост.Хандыга. Место очень красивое, причем намного приятнее проходить прижим именно в этом направлении, под горку. Высота прижима над рекой около 120 метров. На краю обрыва стоит деревянный крест в память о погибших здесь водителях. И дальше, на протяжении всей Колымской трассы мы встретим еще очень много могилок разбившихся водителей.

569,7 км (590 м) - р.Нюкуння. Рядом с новым бетонным мостом останки старого деревянного, любопытной конструкции (см. фото). Говорят, некоторые мосты на трассе проектировал сам Сергей Королев в то время, когда находился здесь в заключении.
И снова мы едем по уже хорошо знакомой нам по вчерашнему дню укатанной щебенке вдоль р.Вост.Хандыга, которая продолжает скакать вверх-вниз с общим набором высоты.

604,1 км (795 м) - р.Ат-Мооле. По дороге встречаем много дорожной техники и рабочих - отсыпают дорогу, строят новые мосты.
~605 - 611 км - плохой участок: дорогу отсыпали, а разровнять забыли.
612,4 км (870 м) - р.Сухая, мост ремонтируется.
617,2 км (900 м) - р.Кюрбелях. По информации от И.Игошина, выше по течению в 35 минутах ходьбы есть водопад, но к сожалению, на него у нас нет времени. Становимся на обед, дров здесь полно. Неподалеку очередная бригада ремонтирует дорогу. Рядом с нами стоит народ из Теплого Ключа на джипе. Попросили у нас клей - заклеить камеру, а в благодарность притащили жареной рыбы и полную миску салата из свежих овощей, обалдеть!

622,0 км (947 м) - р.Сатарын (Сеторым). Мост ремонтируется, настила нет, поэтому приходится идти вброд. Глубина небольшая, переводим байки не снимая рюкзаков.
Теперь наша дорога уходит вверх по долине р.Сеторым (одна из составляющих Вост.Хандыги), уклон становится больше.
626,9 км (1007 м) - забавный участок "Заячья Петля" с витком серпантина. Незадолго до него по бокам от дороги торчат две скалы - так называемые "Чертовы Ворота". Они находятся на спуске, поэтому их легко проскочить, увлекшись скоростной ездой.
Встретили автостопщика из Питера, он в пути уже 26-ой день, направляется в Магадан.

632,3 км (1085 м) - р.Долгочан. Долина, по которой мы едем, более узкая, чем у Вост.Хандыги, виды стали интереснее и разнообразнее, а вечернее солнце очень красиво их подсвечивает. На реке местами встречаются наледи.
Постепенно дорога выходит на водораздел рек Сеторым и Кюбюме (а фактически бассейнов Лены и Индигирки).

644,0 - 647,5 км - водораздел. Четко выраженной вершины у него нет, дорога проходит через несколько бугров, не сильно отличающихся по высоте. Высшая точка - 1318 м, выше в этом походе мы уже не поднимемся. По водоразделу проходит граница Томпонского и Оймяконского улусов (районов) Якутии, здесь меняется часовой пояс, теперь будет + 7 часов к московскому времени. Дорога стала заметно хуже - появилось много камней.

652,7 км - сверток влево на метеостанцию Восточная. Здесь круглый год живут новосибирцы Дмитрий и Римма. Заезжаем к ним, общаемся с Дмитрием. Думали у них заночевать, но место оказалось занято молодой стажеркой. Дмитрий показал нам неподалеку хорошее место для стоянки и даже проводил туда на машине.
654,1 км (1288 м) - сразу после ручья (моста через который нет) вправо уходит заросшая дорожка, куда мы и сворачиваем. Когда-то здесь находился лагерь, сейчас от него уже ничего не осталось, зато есть хорошее место для стоянки на мягком мху с водой и дровами.

Ночевка на высоте 1288 м. Сегодня самая высокая ночевка похода и самый большой дневной набор высоты. А еще мы сегодня наконец-то вошли в график.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сегодня снова солнечно, и это радует. По прогнозу синоптиков такая погода должна простоять еще неделю. Будем надеяться.

658,2 км (1264 м) - справа от дороги стоит большой лагерь французов, которые снимают здесь художественный фильм про волков. Специально для съемок привезли канадских дрессированных волков, пригнали стадо оленей с пастухами-эвенами, выглядит масштабно. Пока общались с охранниками-местными, нас заметил проходивший мимо француз и пригласил в столовую, где мы с удовольствием нахаляву позавтракали во второй раз. Сегодня выходной, поэтому французы были не заняты съемками и с интересом пообщались с нами. Сначала мы им чего-то рассказывали на ломаном английском, а потом в их рядах обнаружилась девушка-переводчик из Иркутска, прекрасно говорящая по-французски, и мы перешли на родной русский. Французы оказались интересными людьми, неплохо знают историю здешних мест, прочитали много разных книг о Колымском крае. А девушка-повар из Якутска по имени Марианна просто завела нас на продуктовый склад - берите что хотите! Здесь мы неплохо пополнили наши запасы, за что Марианне огромное спасибо! Жалко, что не удалось посмотреть на оленей - их угнали на пастбища.

Наша дорога идет вниз по долине р.Кюбюме и постоянно скачет вверх-вниз. На спусках разогнаться не получается из-за трясучей дороги с большим количеством камней, выше 15 км/ч скорость не поднимается. Вся долина в дыму из-за многочисленных лесных пожаров. Жалко, но тушить их здесь некому.
706,8 км (1053 м) - поворот вправо на Томтор, стоит указатель. Прямо пошла новая трасса на Усть-Неру. Обещанной заправки поблизости мы не видим, а ехать далеко в сторону как-то не хочется, поэтому сворачиваем на Томтор, звонить в МЧС будем уже оттуда.

707,2 км - выезжаем к полуразрушенному мосту через р.Кюбюме. Вторая его половина разрушена полностью, но воды там сейчас нет. Через основное русло перейти по нему можно, несмотря на то, что одна из опор смыта и один пролет просел. Для спуска с моста с другой стороны местные приделали лесенку. Благодаря погоде уровень воды в реке низкий, поэтому решаем идти вброд на ~200 м ниже моста. Ширина реки в этом месте около 30 м, глубина по колено (если идти оптимальным путем), течение не очень сильное, и даже вода не ледяная. Без проблем перетаскиваем байки с рюкзаками за один заход, для страховки используем шесты.
После переправы проезжаем заброшенный поселок Кюбюме, жалкое зрелище. И это только начало, таких поселков будет еще много на нашем пути.

Дальше идет вполне приличная каменистая грунтовка, бывшая когда-то федеральной трассой, которая продолжает вести нас по долине р.Кюбюме, периодически забираясь на отроги. За весь вечер проехала только одна машина в сторону Томтора.
711,8 км (1048 м) - руч.Шорох.
718,4 км (1055 м) - руч.Троговый. Встаем здесь на стоянку, прямо возле дороги.

В очередной раз осматриваю заваренные стойки багажника, и что-то правая стойка мне кажется подозрительной - уж не зарождается ли трещина? В целях профилактики накладываю на нее шину из шестигранника и приматываю веревкой к раме. Как окажется дальше, сделал я это не зря.

Ночевка на высоте 1055 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

С утра солнечно, но не жарко. В долине по-прежнему стоит дымка от лесных пожаров. Продолжаем наш путь по долине р.Кюбюме, дорога по-прежнему скачет вверх-вниз, не позволяя разгоняться на спусках из-за камней.
729,4 км (980 м) - р.Тирях-Юрях. Мост деревянный, старый, с дырами в настиле, но пока еще живой. Вброд эту речку тоже можно перейти без особых проблем.

Вдоль дороги регулярно попадаются небольшие будки, замаскированные под холмики - это так называемые НУПы (необслуживаемые усилительные пункты) - здесь проложен правительственный кабель связи, который идет вдоль всей трассы. С прошлого года кабель снят с обслуживания и теперь все эти пункты открыты. Заходим в один из них - внутри видим колодец, закрытый массивным стальным люком, под которым лестница, ведущая вниз. Спускаюсь с фонариком в колодец и оказываюсь в тесном помещении, заставленном различной аппаратурой - электрощиты, газовые линии (внутри кабеля поддерживалось давление сжатого воздуха), контрольные приборы, схемы линий связи. И все это находится под землей в вечной мерзлоте. Впечатляет!

~735 км - слева от дороги большое озеро Улу (Красное). Дорога идет по верху, и озеро загорожено деревьями. Есть всего пара мест, откуда открывается нормальный вид на озеро. За озером идет длинный приятный спуск к р.Сунтар.

739,0 км (900 м) - р.Сунтар. Река крупная и глубокая, вброд ее перейти в этом месте невозможно, к тому же левый берег - отвесная скала. К счастью, мост целый, на нем работают мужики из Томтора, кладут новый настил. Узнаем от них, что до Томтора дальше все мосты через крупные реки целые, т.к. поддерживаются местным населением. Это радует!

Дима: Рабочий Леха спросил, знаем ли мы Гуревича и попросил передать ему привет. Кстати, я привет передал, Гуревич ответил, что очень тронут :)

Дальше дорога пошла вниз по долине Сунтара, иногда забираясь на прижимы. Вокруг нас живописный лиственничный лес.
751,1 км (840 м) - р.Сахарыня. Моста нет, но этот ручей можно перейти по камням, даже не замочив ног. Возле реки слева от дороги жилой хутор. На следующем ручье Дикий устраиваем обед.

Олег уже не первый раз наезжает на Диму по поводу перекусов - ему мало, а злобный завхоз спрятал и не дает :). Мне это уже изрядно поднадоело, поэтому приходится брать контроль над перекусами в свои руки - теперь по утрам буду выдавать каждому дневную норму.

Дима: Вопрос с продуктами был важным, в частности, купим ли мы сухофрукты и т.п. Часть напряженности на маршруте ведь была из-за этого.

772,8 км (783 м) - р.Агаякан. Река кажется еще крупнее Сунтара. Мост деревянный, на бетонных опорах. Рядом останки старого моста. Если перебродить эту реку и возможно, то только по разбоям ниже по течению, и то не факт. Перед мостом справа от дороги несколько жилых домиков - это остатки поселка Агаякан.
775,4 км (777 м) - р.Учюгей-Юрях. А вот от этой реки я ожидал большего, судя по карте. А на деле она оказалась совсем мелкой, да еще и с желтоватой водой. Бетонный мостик целый.

Дальше дорога стала заметно лучше и пошла вверх по долине р.Учюгей-Юрях, периодически обходя болота по верхам. Болот здесь довольно много, а значит комары и слепни тоже в изобилии.
798,6 км (823 м) - направо пошла дорога в поселок эвенов Учюгей. Рядом большая свалка, какие все же люди свиньи!
Питьевой воды долгое время нет, мест для стоянки тоже - идет или лес без ручьев, или болота.
813,8 км (886 м) - наконец нашли чистый ручей на границе леса. Правда ставиться пришлось на камнях прямо на берегу ручья - больше подходящей площадки нигде нет.

Ночевка на высоте 886 м. Начали опережать график: на этом участке был запланирован небольшой дневной километраж в расчете на плохую дорогу и сложные переправы, в реальности дорога оказалась намного проще.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Погода по-прежнему солнечная. До Томтора осталось около 50 км, идем с опережением графика. Дорога - хорошая щебенка, забирается на водораздел рек Учюгей-Юрях и Буор-Юрях, хорошенько перед этим поскакав вверх-вниз.
825,1 км - высшая точка водораздела (1035 м). Следующие ~20 км - это спуск по долине ручья Стремительный, после чего дорога снова уходит вверх и после пары-тройки горок спускается в Томтор. Перед Томтором дорога отсыпана мелким гравием, довольно противная для езды, благо хоть ехать под горку. Здесь даже ходит грейдер, не ожидали! На всем сегодняшнем участке чистой воды нет.

861,3 км (738 м) - начало поселка Томтор, слева от дороги стоит стела "Полюс холода". В 1924 г. здешняя метеостанция зафиксировала рекордно низкую температуру для всего Северного полушария: -71,2^оС.

Мы опережаем график уже больше чем на день, поэтому можем позволить себе небольшой отдых в виде полудневки. Сначала едем в поселковую администрацию к женщине, координаты которой нам дала Нина Ханарова в Хандыге. Ее на месте не оказалось, но тем не менее, нас приняли вполне доброжелательно и нашли нам ночлег за 700 р. с человека вместе с трехразовым питанием. Наши данные аккуратно записали в тетрадку, видимо для порядка.

Томтор - поселок небольшой, около 1500 жителей, в большинстве своем якуты, занимаются в основном сельским хозяйством. Есть пара продуктовых магазинов, хозяйственный магазин, междугородний телефон, Сбербанк, аптека, больница, школа - в общем все, что нужно для жизни. Расположенный рядом аэропорт Оймякон принимает раз в неделю самолеты из Якутска, билет в одну сторону стоит около 5000 руб. В поселке две котельные, но отапливают они только центр поселка и социальные объекты, остальное население зимой топит дровами. При здешних морозах на зиму нужно по 5 грузовиков дров на каждый дом. Зимой -60^оС - это нормальная температура, люди ходят на работу.

Мы поселились у гостеприимной бабушки Сусанны Сергеевны, она готовит нам обед и ужин, по-домашнему и очень вкусно. Помылись в душе с теплой водой, постирали одежду, так что некоторое время будем чистыми, правда недолго :)
Наконец-то позвонили в МЧС Якутска, сообщили свое местонахождение, теперь нас хотя бы не начнут искать. После обеда девушки из администрации Саргылана и Катя катают нас на УАЗике по местным достопримечательностям - это резной деревянный домик Санта-Клауса, где проходит ежегодный весенний фестиваль "Полюс холода", аэропорт, метеостанция, тюхюлгэ - что-то вроде стадиона для соревнований. Саргылана лихо водит УАЗик мужа и много знает об истории края и национальных традициях.

Ночевка на высоте 738 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Позавтракав у гостеприимной хозяйки, выдвигаемся дальше по маршруту. Начинается вторая половина похода и самый сложный и автономный его участок до Кадыкчана протяженностью около 250 км. Этот участок дороги больше не поддерживается (за исключением разве что начального отрезка до р.Индигирка, куда местные ездят на покосы) и со временем становится все хуже. Здесь мы ожидаем почти полное отсутствие людей и множество бродов. Как бы в подтверждение сложности участка, и погода сегодня стала пасмурной, временами слегка моросит дождик.

Продолжается не очень приятная дорога с мелким гравием, проезжаем через полузаброшенный поселок Куйдусун, где все еще находится дорожный участок.
864,5 км (741 м) - р.Куйдусун. Река большая и мощная, мост есть, на деревянных опорах, которые в паводок периодически смывает (как это было, например, в 2002 г.). Пройти реку вброд малореально. За Куйдусуном у местных сенокосные поля.
884,6 км (730 м) - р.Индигирка. Самая крупная река на нашем пути (после Лены и Алдана, конечно). Мост основательный - бетонные опоры, металлические пролеты, правда деревянный настил полуразрушен, местами нет перил, но проехать по нему пока еще можно.

Дальше дорога становится лучше - исчезает дурацкая мелкая посыпка - и идет вверх по долине Индигирки, подъем очень пологий и почти незаметен.
903,1 км (771 м) - руч.Хатынгнах, есть деревянный мостик. Комары пошли какие-то реактивные - догоняют на скорости 18 км/ч! Или это попутный ветер им помогает? Но так или иначе, в подъемы стало заезжать просто невозможно.
На дороге попадаются каменистые участки и подъемы-спуски, я стараюсь ехать аккуратно и не разгоняться - берегу багажник. Видно, что по дороге еще ездят (есть свежие следы машин), но нечасто - за сегодняшний день не встретили ни одной. На некоторых ручьях мостики в полуразрушенном состоянии - для нас нормально, а машинам пришлось бы объезжать вброд.

936,3 км (853 м) - р.Куранах-Сала. Деревянный мост целый, брод тоже не представляет сложности.
Следующая речка, Болоной-Бютейдах еще меньше, мост тоже целый.
943,3 км (850 м) - руч.Луговой. Стоит мост на бетонных опорах (!), но заезды на него с обеих сторон размыты. Легко проходим ручей вброд, не снимая рюкзаков. На берегу есть неплохое место с костровищем, становимся здесь на стоянку. Вечером опять немного моросит дождь.

Ночевка на высоте 850 м.

• 
• 
• 
• 
• 

С утра снова немного поморосил дождь, небо затянуто. Как-то не хочется, чтоб погода портилась - нам еще предстоит много бродов. Дорога - хорошая щебенистая грунтовка, идет плавный набор высоты по долине р.Баягап. На дорогу выскакивают лисы и бегут впереди нас, не давая догнать, будто дразнят. Их здесь много - только одна уходит в кусты, как появляется другая и принимает эстафету :)

Вскоре начинается уже полноценный дождь, к тому же сегодня не жарко - около 10^оС. Типичное колымское лето, одним словом.
961,8 км (975 м) - руч.Незаметный. Справа от нас на реке большая наледь, красиво.

Мосты через ручьи в основном полуразрушенные, но для нас вполне сойдут. Дорога выходит на водораздел рек Баягап и Аян-Юрях, а фактически бассейнов Индигирки и Колымы, спуски чередуются с подъемами, высшая точка 1150 м. Прячемся от дождя в очередном "узле связи" (НУПе то бишь) и готовим на горелке обед. Дождь то прекращается, то начинается вновь.

984,2 км (1126 м) - руч.Тыэгей, судя по карте здесь проходит граница Якутии и Магаданской области, хотя стела "Оймяконский район" стоит на 800 метров дальше. Моста через ручей нет в принципе. Здесь еще одна смена часового пояса, на + 8 к Москве.
Стали попадаться большие глубокие лужи во всю ширину дороги. Для машин они видимо представляют серьезную преграду, мы же без особых проблем обходим их сбоку.

Перед выходом в долину Аян-Юряха видим по обеим сторонам горелый лес - результат лесных пожаров. Запах дыма здесь стоит до сих пор, а местами даже еще дымится, несмотря на дождь. Начинаем спуск в долину р.Аян-Юрях.
999,8 км (953 м) - брод р.Аян-Петля, сложности не представляет. Однако замечаем, что вода в реках уже поднялась и стала мутной.

1001,0 км - первый брод р.Аян-Юрях, на правый берег. Бетонный мост стоит, но с одной стороны въезд на него размыт. Два байка перетаскиваем через эту канаву втроем, а я перехожу реку вброд - в оптимальном месте глубина по колено.
1002,7 км (920 м) - второй брод р.Аян-Юрях, на левый берег. Деревянный мост почти разрушен, но пройти по нему пешком пока еще можно. Встаем здесь на стоянку на старом участке дороги. Дрова нашли, но костер разжечь не получилось - очень уж все мокрое, так что готовим ужин на горелке.

Дождь вроде бы прекратился, будем надеяться, что завтра его не будет. Осматриваю свой багажник - похоже в замотанной правой стойке все-таки пошла трещина. Раз такое дело, накладываю в целях профилактики такую же шину и на левую стойку.

Ночевка на высоте 920 м. За сегодняшний день снова не встретили ни одной машины.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ночью дождя не было, но дрова высохнуть еще не успели, поэтому завтрак снова готовим на горелке. Небо постепенно проясняется, тучи расползаются, и это не может не радовать! Продолжаем спуск по долине р.Аян-Юрях.

1005,7 км (906 м) - третий брод р.Аян-Юрях, на правый берег. Бетонный мост целый, но заезды на него размыты с обеих сторон. Река в этом месте неширокая (метров 10), зато глубокая. Точную глубину определить сложно из-за мутной воды, думаю где-то по пояс. Затаскиваем байки с рюкзаками на мост с помощью веревок (для тренировки), хотя это можно легко сделать и без них.
1008,1 км (891 м) - четвертый брод р.Аян-Юрях, на левый берег. Бетонный мост стоит посреди реки, попасть на него невозможно. Приходится идти вброд - ширина реки около 20 метров, глубина во второй половине до середины бедра, вода холодновата. Можно перенести все за один заход, страхуясь шестом. Это был последний брод этой речки, но с Аян-Юряхом мы не прощаемся - мы его еще увидим, когда поедем по Тенькинской трассе, и там он будет уже намного больше.

Едем по хорошей грунтовке с еще сохранившейся посыпкой. Луж много, но в основном небольшие, легко объезжаемые - так даже интереснее. Иногда попадаются и большие, во всю ширину дороги, но они все равно или легко проезжаются по краю, или обходятся. На машине здесь наверное будет сложно, а нам на велах самое то. Погода наладилась, вышло солнце, ура! Правда комары по-прежнему злые, на солнце тоже кусаются.

1017,7 км (826 м) - р.Контрандя. Бетонный мост стоит сам по себе. Брод простой, чтобы не снимать рюкзаки, переносим груженые байки вдвоем. Вода в реке все еще мутная после дождя.
Дальше на дороге все больше высохших луж и ручьи пошли прозрачные, видимо здесь дождь был не такой сильный.
1024,0 км (808 м) - руч.Стоячий.
1026,9 км - р.Берелёх-Юрюе ("Волчий ручей"), совсем небольшая речка, бетонный мост сохранился.
1034,1 км (764 м) - р.Кон-Юрях. На берегу полно сухих дров, устраиваем обед. На 400 м раньше есть сухое русло с разрушенным деревянным мостом, видимо река сменила русло и теперь течет в новом месте. Брод простой, снова переносим байки вдвоем.

Ехать одно удовольствие - погода отличная, места красивые, дорога интересная, катится легко, только знай себе маневрируй между лужами. Дима сегодня зачем-то криво уложил рюкзак, его перекашивает, из-за чего приходится часто останавливаться и поправлять. У очередной лужи видим следы медведя, нас ими уже успели застращать местные жители. Оружия никакого мы с собой не везем - это и лишний вес, и пользоваться им еще нужно уметь, что особенно непросто в стрессовой ситуации при встрече со зверем. Из средств индивидуальной защиты у нас есть... свистки! Так что теперь мы едем и свистим перед каждым поворотом, изображая из себя поезд :)

1046,0 км (736 м) - р.Бастах, переезжается в седле.
Дальше дорога начинает скакать по верхам - внизу пошли болота. Местами сильно размыта и напоминает лесовозку, но все равно практически везде можно ехать.
1061,1 км (694 м) - р.Адыгалах. Речка оказалась совсем мелкая, судя по карте я ожидал большего. Рядом разрушенный деревянный мост. Перекатываем байки, не снимая рюкзаков. На берегу реки становимся на стоянку, здесь полно сушняка, вынесенного рекой. Вечерний осмотр багажника показал, что правая стойка таки сломалась, так что шину я наложил не зря. Надеюсь, дотянет до Магадана...

Уже легли спать, как слышу вдалеке звук мотора. Неужели глюк? Ведь машин мы здесь не видим уже третий день. Тем не менее, это и вправду оказалась машина - на реку приехал мужик на УАЗике порыбачить. Вылазить из палатки было уже неохота, лежим дальше, как слышим через какое-то время: "Мужики, вам рыбу надо?" Олег вылез пообщаться, мужик оказался из Мяунджи, приехал в Адыгалах на сенокос, угостил нам свежепойманными хариусами.

Ночевка на высоте 694 м. До выхода на основную трассу остался всего один ходовой день.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром со мной случился страшный подгон - вылажу из палатки готовить завтрак (я сегодня дежурный) и вижу жуткую почти черную тучу уже совсем рядом с нами. Кинулся быстрее разводить костер, пока нас не залило. Но туча почему-то висела на месте и заливать нас не собиралась. Когда же вышло солнце, она постепенно растворилась без следа - оказалось это был просто густой туман на склоне сопки.

1061,5 км - развилка. Вправо пошла дорога в поселок Адыгалах, а нам налево. Поселок уже нежилой, только летом сюда приезжают на сенокос. Старый указатель на развилке указывает также на загадочные "Ебеня-2005". Где они находятся, мы так и не поняли :) Дорога по-прежнему вполне приятная грунтовка с некоторым количеством луж.
1068,2 км (700 м) - р.Калайбыт. Мост бетонный, с одной стороны размыт, но пройти можно. Брод тоже не представляет сложности.
1074,0 км (689 м) - пересохшая речка с замечательным названием Тарыннах.

Дорога выходит на полку, вырубленную в скале над Аян-Юряхом, который стал уже намного больше, но по-прежнему мутный.
1080,7 км (668 м) - развилка. Направо пошла дорога в заброшенный поселок Бол.Хатынгнах, нам налево. Справа стоит заброшенная метеостанция Эмтыгей и могилка погибшего водителя. Теперь мы едем вверх по долине р.Эмтыгей, притока Аян-Юряха. Подъем плавный и почти не напрягает.
1092,2 км (684 м) - р.Мал.Некусахчан. Деревянный мост через речку целый (!), встаем здесь на обед.
1101,9 км (707 м) - р.Бол.Некусахчан. Бетонный мост стоит сам по себе. От самой речки осталась всего лишь большая лужа, объезжаем ее, даже не намочив колес.

Дорога выходит к р.Эмтыгей и некоторое время идет вдоль нее. Видим, что река небольшая, и это снова радует, т.к. половину этой реки (под названием Аркагала) нам предстоит сегодня бродить. Встречаем рыбаков на машине, уже успевших принять с утра :) Похоже, наша автономка закончилась.
Дальше дорога снова поскакала по верхам, петляя по склону. Очень живописный участок, открываются красивые виды на долину Эмтыгея (где они не закрыты деревьями). Вдали видны 3 поселка - Кадыкчан, Мяунджа и Кедровый.
1114,1 км (732 м) - р.Аркагала. Деревянный мост наполовину смыт. Это наш последний брод в этом походе. И снова нам повезло - вода низкая и брод совершенно не представляет сложности. Демонстративно проезжаю его, не слезая с байка. А в высокую воду река разливается настолько, что и Урал сюда не сунется.

Ура, самый сложный участок пути пройден! Становимся прямо на берегу речки. Оказалось, здесь просто автобан - за вечер проехали два Урала на Нежданинское (долго же им еще ехать!) и два УАЗика. Ребята с УАЗика (жители Мяунджи) оказались очень общительными и напоили нас водкой. Тоже неплохо для разнообразия :) Комаров здесь по традиции хватает, и уже стала появляться мошка - чувствуется приближение осени.
Замечаю, что начала рваться задняя покрышка (Schwalbe Marathon Cross), выдержавшая до этого уже два серьезных похода. Переставляю переднюю, более новую покрышку, назад, а вперед ставлю запасную Smart Sam.

Ночевка на высоте 732 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Сегодня расслабленный день, спим до 9:00. По плану у нас на сегодня только осмотр заброшенного поселка Кадыкчан и заезд в Мяунджу в магазин.
От р.Аркагала идет приличная грунтовка с плавным набором высоты.

1119,6 км (776 м) - вот мы и снова на основной Колымской трассе, правда ненадолго - уже завтра мы свернем с нее на Тенькинскую трассу - альтернативный путь до Магадана. Впереди виден Кадыкчан, издалека даже кажется, что поселок еще живой. Едем по трассе направо и через 1100 м сворачиваем налево в поселок, никакого указателя здесь уже нет. Поселок находится немного в стороне от трассы.

Кадыкчан - бывший поселок горняков, работавших на угольной шахте "Кадыкчанская". Поселок был крупный - много пятиэтажных домов, две школы, кинотеатр... В лучшие времена здесь жило до 10000 человек. В 1996 году на шахте произошла авария (есть даже мнения, что это была диверсия), после чего шахту закрыли, а горняков расселили. Однако, уехать смогли не все. В январе 2003 года, когда вышла из строя котельная, в поселке оставалось около 600 человек. Система тепло- и водоснабжения в результате аварии была заморожена, и оставшимся жителям пришлось жить до весны с печками-буржуйками в сорокаградусные морозы. Поселок решили не восстанавливать, и летом людей переселили. Сейчас неподалеку пока еще работает угольный разрез, рабочие с которого живут в Мяундже или приезжают вахтовым методом. Но объемы добычи уже конечно не те...

Уже при въезде в Кадыкчан возникают жуткие ощущения - покосившиеся фонарные столбы, та самая аварийная котельная... город-призрак. Осматриваем некоторые здания - школу, спортзал, кинотеатр, АТС, жилой дом - удручающие впечатления. Не нужно быть следователем, чтобы понять, когда и как поселок прекратил свое существование - увиденные объекты говорят сами за себя. Сейчас в поселке можно встретить только редких собирателей металлолома. Весь цветной металл уже вывезен, теперь в ход идет черный.
Вдоволь насмотревшись всего этого, едем дальше по трассе.

1127,2 км (757 м) - сверток налево в Мяунджу. До поселка около 5 км по щебенке с мерзкой "стиральной доской". Поселок пока еще живой, хотя многие здания заброшены. Жители работают на электростанции (Аркагалинская ГРЭС) и угольном разрезе. Есть несколько магазинов, почта (правда сегодня воскресенье и она не работает), сотовая связь (судя по всему, Дальсвязь), но меня с Мегафоном почему-то не пускает в сеть. Поразили своей гениальностью местные методы ремонта дорог: когда пришло время ремонтировать центральную улицу-бетонку, ее просто... засыпали щебнем!

Заезжаем в магазин, докупаем продукты на ближайшие 3-4 дня, за которые мы должны доехать до поселка Омчак, параллельно общаемся с местным населением, у которого мы традиционно вызвали большой интерес. Здесь нашелся даже мужик, занимавшийся раньше шоссейным велоспортом! Местная же молодежь зовет нас с ними на озеро (точнее пруд) пить водку :)

Накануне вечером, разглядывая карту, я обнаружил неподалеку от пос.Кедровый точку с целочисленными координатами (N63, E147). Наш тайный агент в Новосибирске, слазивши по моей просьбе в Инет, сообщил, что она еще не взята. Понятное дело, возникла идея "взять" ее и поучаствовать таким образом в проекте confluence.org.
Доехали до пос.Кедровый, это около 3 км от трассы в противоположную от Мяунджи сторону. Визуально оценив обстановку, поняли, что точка находится в ~3,5 км на крутом склоне сопки на левом берегу р.Мяунджа и залезть туда будет проблематично. Из соображений безопасности решаем туда не лазить и встаем на полудневку на берегу р.Мяунджа. Местные называют речку Мяунджинкой.
Поселок Кедровый тоже полузаброшенный, изредка на речку приходят рыбаки с удочками да пацаны купаться.

Ночевка на высоте 739 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утро солнечное, но прохладно, зато комаров практически нет. Снова выезжаем на трассу и едем по направлению на Магадан. Дорога - щебенка, в основном нормальная, но иногда попадаются участки "стиральной доски". Идет плавный набор высоты по долине руч.Долгий.

1137,0 км - справа от дороги заброшенные строения, обозначенные на карте как пос.Каменистый.
1148,8 км (982 м) - вершина пер.Аркагалинский. Перевал совершенно несерьезный, на взлете набираем всего 60 м за 1,5 км пути. На перевале стоит памятник "Узникам Колымы" со словами поэта А.Жигулина: "Здесь было мало виноватых, здесь больше было без вины". Печально, что даже в таком месте валяются горы мусора, и это несмотря на то, что специально для этого стоят бочки. Люди они и на Колыме свиньи!

С перевала идет неплохой спуск, правда все портят проезжающие большегрузы - как проедет, так приходится тормозить - не видать ничего вокруг из-за пыли. Все время дует встречный ветер, теперь он будет таким на протяжении всей Тенькинской трассы, как бы не надул чего...
Спуск по долине р.Чай-Урья такой же пологий, как и подъем. Вся долина в отвалах золотодобычи. Примерно такой будет и дальше основная Колымская трасса, благо мы с нее скоро сворачиваем.

1165,9 км (695 м) - начало Тенькинской трассы, поворот направо. Обедаем на берегу р.Чай-Урья и начинаем подъем. Дорога входит в узкую долину ручья Раздел. Подъем сначала пологий, потом становится круче - идет набор высоты на перевал Лошкалах, дорога вьется серпантином по склонам долины. Подъем не напрягает - спокойно едется на передачах 1-2, 1-3, иногда переходя на 1-1. С середины подъема уже видна седловина перевала.

1179,3 км (1061 м) - пер.Лошкалах. На перевале могила погибшего водителя и красивые виды в обе стороны.
Спуск с перевала по каменистой грунтовке, сильно не разгонишься, тем более с моим сломанным багажником. Выйдя из цирка, дорога идет вниз по долине р.Лошкалах. Олег пробивает на спуске заднее колесо острым камнем.
1196,2 км (619 м) - р.Лошкалах. Речка чистая, можно найти хорошее место для стоянки.
1201,1 км (590 м) - мост через р.Аян-Юрях. Мост стальной на бетонных опорах, выглядит добротно. Хотя местные говорят, что его каждую весну смывает из-за того, что один пролет этого моста продали в Якутию :)
Дима: По-моему, там все-таки насыпь размывало.
Река стала намного крупнее и уже не мутная, какой мы видели ее раньше, а красивого бирюзового цвета. В 40 км ниже по течению Аян-Юрях сливается с рекой Кулу, образуя великую северную реку Колыма.

На левом берегу есть хорошее место для стоянки и много дров, принесенных рекой. Однако, судя по всему, место также популярное и у матрасников - все завалено мусором. Приходится устраивать чистку с последующим сожжением мусора, прежде чем поставить лагерь.
По-прежнему дует ветер, а значит нет комаров - красота, можно спокойно полежать на свежем воздухе. Вечером, когда мы уже легли спать, зачем-то приехал трактор и начал чего-то ровнять. Странные люди...

Ночевка на высоте 583 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Первоначально Колыма осваивалась по местам, где сегодня проходит Колымская трасса. Там были основные золотые прииски. В 1931 г. было открыто золото на Теньке, но к строительству новой дороги - ответвления Колымской трассы - приступили только через шесть лет. Тогда еще не были известны главные кладовые Омчакской долины, и планировалось построить автопроезд длиной 200 км к недавно открытым месторождениям олова.

Разведку трассы провели инженеры Карпов и Леонов. С небольшой группой рабочих на оленьих упряжках они прошли по маршруту, проложенному ольским проводником Семеном Слепцовым. В первых числах февраля 1937 г. по следам изыскателей двинулись дорожники во главе с молодым техником Иваном Шишовым. Они вели зимник. Нередко пурга уничтожала труды, м приходилось начинать все заново. Как только были пройдены первые 30 км, по зимнику пошли трактора. В свежесрубленные сараи складывались грузы, а место называлось командировкой. Временный проезд был готов к осени.

Тенькинскую трассу в первые годы называли автопролазом. Это была узкая дорога только для одной машины. Через каждые 200 м были разъезды. Вплотную к дороге подступали вековые деревья.

В сентябре 1938 г. с приходом этапов заключенных стал расти поселок Мадаун. Отсюда трассу повели сразу в обе стороны. Через каждые 12 км был лагерь - иначе, командировка. Строились мосты. В 1939 г. была открыта Детринская паромная переправа. На небольших ручьях ставили треугольные или трапециевидные "трубы" из дерева. Капитальные мосты возводили сразу с проезжей частью. Строили их в зимнее время, начиная с ноября. Котлованы под быки рыли до скалы. К маю проезд был готов. На строительстве мостов работали бесконвойные заключенные, мастеровые, получавшие большую пайку хлеба и продуктов. За ними шли грунтовики. Большинство строителей трассы имели должности чернорабочих, где орудием труда были лопата, кирка и тачка. Гужевой транспорт тоже имелся, и к нему относились бережнее, чем к людям. Самыми тяжелыми участками на строительстве были перевалы. Скалы разбивали кувалдой с помощью клина. Тачку или сани с грузом породы до 300 кг тащили в одиночку. Жили порой прямо на дороге в «трубах» по 20-30 человек.

В 1941 г. трасса дошла до Дусканьи, а соединилась с Колымской уже после войны. Ввод в эксплуатацию этой дороги сократил на 130 км путь доставки грузов из Магадана в верховья Колымы и Индигирку.

В 1946 г., с прибытием первых этапов военнопленных, начинается новый период Тенькинской трассы - строительство двухпроездной дороги. В 1947 г. появился первый американский снегоочиститель. Идет реконструкция искусственных сооружений - замена деревянных пролетов на дерево-металлические, строительство новых мостов через реки. Наиболее значительным среди них был Кулинский мост длиной 204 м.

С утра сразу начинаем забираться на перевал Гаврюшка, который оказался один-в-один как пройденный вчера Лошкалах. Дорога вьется серпантином по левому (орографически) склону долины руч.Гаврилов, уклон не сильно большой - едется на 1-2, 1-3. На перевале сильный ветер, с седловины идет тропка на пригорок, где установлен бетонный столбик - геодезический пункт.

1213,3 км (1000 м) - пер.Гаврюшка. На спуске дорога получше, чем была вчера на Лошкалахе, местами позволяет неплохо разогнаться. Спуск приводит к р.Улахан-Матрайбыт, затем дорога идет по его долине.
1230,3 км (596 м) - р.Улахан-Матрайбыт (на столбике просто Матрабыт). Вскоре дорога выходит в долину р.Кулу и идет с набором высоты, но почти ровно, без крутых подъемов. Правда дует традиционный мордодуй, зато небо полностью чистое.
1236,1 км (576 м) - р.Хугланнах (на столбике Кугланах).
1241,5 км (587 м) - руч.Межевой, устраиваем обед на его берегу.
1245,6 км (584 м) - крупная река Арга-Юрях, новый бетонный мост.

1272,4 км (621 м) - р.Дегдэкэн, вода в реке мутная, судя по всему, выше по течению идет золотодобыча. Перед мостом направо уходит дорога вверх по долине - в пос.Гвардеец и дальше.
Машин на дороге очень мало, за весь день встретили не больше 10 штук. За р.Дегдэкэн дорога начала скакать по верхам, пошли непрерывные спуски-подъемы. Ручей Широкий, на котором у нас планировалась ночевка, оказался совсем мелким и без места для палатки, так что едем дальше до р.Нерючи.

1285,0 км (637 м) - крупная р.Нерючи, добротный бетонный мост. За 500 м до моста направо уходит дорога на прииск им.М.Расковой.
Встаем на стоянку на каменистом берегу, полно дров, принесенных рекой, комаров сдувает ветер. Неподалеку мужик на УРАЛе ловит хариусов, и небезуспешно. К вечеру пошли нехорошие тучи, как бы не было дождя...

Ночевка на высоте 637 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Утром все небо затянуто, видимо дождь все-таки будет. И точно, только успели собраться, как начался дождь и разумеется продолжает дуть встречный ветер. До р.Кулу дорога идет полого, без подъемов.
1294,0 км (632 м) - крупная р.Кулу, вторая половина Колымы. Через реку хороший стальной мост на бетонных опорах.
Сразу за мостом крутой подъем, а справа виднеется заброшенный поселок Кулу. Дальше дорога начинает набор высоты по долине р.Прав.Итрикан - идет подъем на пер.Кулинский. Дорога в прошлом году здесь была отремонтирована - полотно заново отсыпано, установлены новые отбойники. Дорога несложная, но из-за ветра и дождя едется тяжко. Чем выше забираемся, тем сильнее становится дождь. Перевальный взлет оказался довольно крутым, проходится на передаче 1-1 буквально на пределе.

1318,2 км (1180 м) - пер.Кулинский. Перевал оказался неожиданно высоким, это высшая точка Тенькинской трассы. На седловине, как обычно, сильный ветер, а сегодня еще и прохладно - не выше 10^оС и продолжается дождь. Как известно, в такую погоду спуск с перевала бывает сложнее подъема, поэтому утепляемся и скорее вниз, в пос.Омчак, с надеждой найти в поселке ночлег, как-то неохота в такую погоду ночевать в палатке.
Быстро проходим крутую часть спуска, а дальше встречный ветер не позволяет разогнаться выше 20 км/ч, хотя едем все время вниз по долине р.Ытырган.

~1336,5 км - начало пос.Омчак. Чуть дальше направо уходит дорога на рудник им.Матросова. Заезжаем в первый попавшийся магазин, который оказывается промтоварным. Добрая хозяйка предложила нам чаю, мы не отказываемся, но сначала заезжаем в соседний продуктовый магазин купить продукты и заодно что-нибудь к чаю.
Вернувшись, пьем чай прямо в магазине. Узнав, что у нас есть участник из Питера, хозяйка звонит своей знакомой, у которой там живет сын. Приходит Ирина Максимовна (так зовут знакомую), общается с Димой про Питер, и после нашего вопроса "А есть ли здесь где-нибудь гостиница?" (дождь-то продолжается) любезно предоставляет в наше распоряжение квартиру своих родственников, которые уехали в отпуск, разумеется совершенно бесплатно. К тому же, еще и договаривается с местной котельной о горячем душе для нас. Вот такое оно, Колымское гостеприимство!
Дима: Приукрашиваешь :) Мы эту квартиру почти выпросили. Стояли, разговаривали, в подсказанную гостиницу не ехали - в какой-то момент Ирина Максимовна не выдержала и пригласила нас переночевать... Боятся всякого лихого народа.

Устраиваемся в предоставленной 3-комнатной квартире, варим на ужин давно забытые пельмени, пьем клюквенную настойку, полный кайф! К вечеру дождь прекратился, говорят, на завтра обещают солнце. Будем надеяться...

В Омчаке несколько магазинов (работают до 21:00), сотовая связь (Дальсвязь), каждый день ходят автобусы до Магадана. Горячей воды летом нет, только холодная. Есть почта, но без почтальонов - жители ходят за корреспонденцией сами. Живет поселок за счет рудника им.Матросова (купленного недавно НорильскНикелем), где разрабатывают крупнейшее в Магаданской области золотое месторождение. Раньше в Омчаке работала золото-извлекательная фабрика (ЗИФ), на которой извлекали золото из руды ртутным способом. Поэтому воду из-под крана в поселке никто не пьет, только чистую из бутылок или привозную. Сейчас фабрика заброшена, однако чуть дальше за поселком новые хозяева рудника строят обогатительный модуль.

Ночевка на высоте 820 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Утро пасмурное, но дождя нет. Неспеша встаем и идем смотреть расформированную в 2001 г. колонию строгого режима, которая расположена на склоне сопки слева от дороги (если ехать в Магадан) и видна издалека. Дорога к ней начинается в конце поселка и проходит мимо старого кладбища. Постройки неплохо сохранились - осмотрели столовую, тюремные изоляторы, прогулочный дворик. Кое-где даже сохранились тяжелые стальные двери камер, большую же часть уже вывезли на металлолом. Три полосы заграждения с колючей проволокой, сторожевые вышки - все это хорошо видно с крыши тюремного здания. Впечатление конечно производит безрадостное...
Спускаемся обратно в поселок, перекусываем, прощаемся с гостеприимной хозяйкой и выдвигаемся дальше по маршруту.

1341,6 км - справа рядом с дорогой - драга. К сожалению, не работает, хотя еще в прошлом году (судя по отчету магаданцев) работала. Ниже по долине есть еще одна, работающая, но далеко от дороги.
1342,9 км - справа от дороги видим грунтовую взлетно-посадочную полосу для небольших самолетов, которая по-видимому используется, когда на рудник им.Матросова прилетает высокое начальство.
1350,8 км (733 м) - руч.Морозов. Слева от дороги пос. им.Гастелло, пока еще живой, но уже полузаброшенный.
Наша дорога идет вниз по долине р.Омчак, затем р.Тенька (Тэнкэ), по имени которой назван этот район Магаданской области и собственно Тенькинская трасса. Дорога - паршивая трясучая щебенка с крупными камнями и "стиральной доской", быстрее 15-20 км/ч не разгонишься, несмотря на спуск.
1362,7 км (668 м) - пос.Транспортный, тоже пока еще живой.
В долине Теньки интенсивно идет золотодобыча, кругом кучи отвалов, что конечно не радует глаз.

1378,3 км (604 м) - новый бетонный мост через р.Тенька, на правый берег. За мостом идут интенсивные дорожные работы - дорогу отсыпают, строят новые мосты. По свежей отсыпке ехать тоже мало приятного - она не выровненная и рыхлая, колеса вязнут.
1385,0 км (589 м) - направо вверх по руч.Игуменовый пошла дорога на рудник им.Белова, где тоже добывают золото, на развилке стоит указатель. Слева от дороги идет добыча золота открытым способом - здесь снимают верхний слой грунта, благодаря чему получаются испоганены большие площади.
На руч.Тенистый бригада дорожников зовет нас на чай. Соглашаемся, т.к. подкрепиться нам сейчас не помешает.

Дальше начинаем присматривать место для стоянки, что однако не так-то просто - все ручьи запружены, и на образовавшихся озерах стоит дорожная техника. Доезжаем до р.Нелькоба, справа перед мостом стоит лагерь дорожников, рядом идет добыча гравия, работают БелАЗы. Решаем становиться слева перед мостом на месте бывшего пос.Нелькоба (1403,4 км), от которого уже почти ничего не осталось. Спать приходится под "музыкальное" сопровождение тяжелой дорожной техники (которая, как оказалось, работает круглосуточно), но делать нечего - в ближайшей перспективе хороших мест для стоянки не ожидается.
К вечеру распогодилось, вышло солнце.

Ночевка на высоте 523 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром все вокруг затянуто туманом, но дождя нет.
1403,4 км (529 м) - р.Нелькоба, новый бетонный мост. От проезжающих по нему КамАЗов и БелАЗов аж трясется весь.
За р.Нелькоба пошли длинные подъемы и спуски, продолжающиеся вплоть до выхода в долину руч.Террасовый. На всем этом участке идут дорожные работы, так что качество дороги оставляет желать лучшего. Погода облачная, нежарко: +10...15^оС.
1419,9 км (627 м) - руч.Террасовый, строится новый мост. Сразу за мостом сворачиваем налево, отсюда у нас запланирована радиалка на место сталинского лагеря Бутугычаг, в котором в 30-40-е годы прошлого века добывали оловянную и урановую руду. До него отсюда около 11 км.

Сразу же преодолеваем ручей Террасовый (брод простой), и наша дорога пошла вверх по его долине. Через 1 км второй брод, слева заброшенная электроподстанция. Чем дальше, тем дорога становится хуже, еще через 2 км ехать по ней уже практически невозможно - обилие камней, лужи, объезды по лесу с высоким кустарником.
Через 3,5 км от начала дорога поворачивает на восток и идет фактически по руслу ручья, тащить байки тяжело, да и незачем, решаем оставить их здесь и дальше идти пешком. Опрыскиваем рюкзаки репеллентами (надеемся, что это отобьет у лесного зверья желание их распотрошить) и выдвигаемся дальше налегке.

Дорога идет прямо по руслу ручья, местами торчат остатки гати. Непонятно, то ли дорогу специально проложили по ручью, чтобы враги не проехали :), то ли так замечательно спроектировали, что ручей ее затопил. Через некоторое время ручей все же остается справа, и идти становится легче. Впереди уже видны сопки, изрезанные штольнями и дорогами для транспортировки добытой руды. Дорога плавно поворачивает на север, на этом повороте справа видим двухэтажное здание. Судя по всему это была фабрика, где проводили обогащение урановой руды. Вокруг здание уже заросло деревьями. Ненадолго заходим туда (хватать большую дозу неохота), видим внутри большой цех, рядом - горы отвалов. Здесь явно бывают посетители, на стенах свежие надписи типа "Привет радиации".

Еще через 0,5 км дорога исчезает и идти приходится по руслу ручья, прыгая по огромным булыжникам. То и дело попадаются ржавые предметы из лагеря - лопаты, молотки, колеса, куски колючей проволоки и т.д., а с правой стороны открываются все новые виды изрезанных сопок.
Доходим до конца долины, здесь располагались главные строения Бутугычага. До наших дней сохранились только каменные здания, от деревянных не осталось и следа. Многие строения заросли изнутри деревьями и уже не понять, для чего они были предназначены. Но одно здание сохранилось очень хорошо - это так называемый барак усиленного режима (БУР). Здесь до сих пор стоят железные решетки-двери камер и характерные решетки на окнах, скрепленные железными кольцами. На все здание всего одна печка-буржуйка, видимо для охранников. Заключенные же содержались в неотапливаемых камерах...

Поднимаемся выше по склону, здесь когда-то была железная дорога для транспортировки руды из штольни - остались рельсы, колеса вагонеток, а вверх по склону уходят старые электрические столбы. Возникает удивление: как же двигались вагонетки по такому крутому склону?
Сверху открывается панорама лагеря: внизу лагерные постройки, на склонах сопок штольни для добычи руды. Остался только один вопрос: где же находилось кладбище заключенных и та самая секретная лаборатория, где проводили трепанацию черепов умерших?

Дима: Недавно попался на глаза телевизор - смотрю, что-то знакомое показывают. И точно - он. В частности, там показывали и кладбище, и лебедки, которыми поднимали вагонетки; где-то там они остались. А вообще, хорошо ли это, что я стал лагеря по телевизору узнавать? :)

Обратный путь проходится быстрее - дорога уже знакомая, к тому же под горку. Находим наши байки, лесные звери их к счастью не тронули. Проходим еще около 3 км и встаем на стоянку у второго брода руч.Террасовый, неподалеку от старой электроподстанции. Место неплохое, правда дров маловато.

Ночевка на высоте 634 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

В 1938 году осваивавший Колыму трест Дальстрой приступил к добыче второго после золота металла - олова. В числе первых горнодобывающих предприятий данного профиля стал рудник Бутугычаг, который в течение нескольких лет одновременно разведывался и давал плановую продукцию. Жилые и хозяйственные постройки для него возводили заключенные организованной здесь же лагерной командировки, потом переросшей в отдельный лагпункт (ОЛП) одноименного названия.

С момента своей организации в 1937 году рудник Бутугычаг входил в состав ЮГПУ – Южного горнопромышленного управления.
Сезон 1938 года стал для Бутугычага ударным - руководством Дальстроя принято решение, по которому рудник должен был выполнить 57% годовой программы оловодобычи всего треста. Это явилось важнейшей задачей, с которой практически справились к середине сентября. А с 8 октября 1938 года рудник Бутугычаг вошел в состав вновь организованного Юго-Западного горнопромышленного управления (ЮЗГПУ), объединившего все оловодобывающие предприятия Дальстроя. Среднегодовое число рабочих Бутугычага составляло тогда немногим более 200 человек, в основном заключенных.

У Бутугычага намечалась неплохая перспектива развития, и руководство Дальстроя поручило своему проектно-изыскательскому отделу разработку проекта строительства первой очереди Бутугычагского оловорудного комбината. На его строительство стали направляться новые этапы заключенных, в числе которых находились и репрессированные по статье 58 УК РСФСР.

Вступившая затем в строй обогатительная фабрика Вакханка стала одной из самых крупных в Дальстрое. В течение 1940 года она обработала более 60 тысяч тонн руды и в последующем продолжала увеличивать свою мощность. Обслуживали обогатительную фабрику Вакханка в основном заключенные женщины, среди которых находились как осужденные «бытовички», так и т.н. «политические». Положение последних на всем Бутугычаге было особенно тяжелым. Они подвергались издевательствам со стороны охраны, терроризировались уголовными элементами, нещадно «сажались» на штрафной паек, в состав которого всего входило несколько сот граммов хлеба, похлебка из крупы или рыбы, а также суррогат чая.

С начала января 1940 года рудник Бутугычаг вновь поменял свою подчиненность и стал входить в состав нового горнопромышленного управления – Тенькинского (ТГПУ). Начавшаяся Великая Отечественная война отразилась на всей его деятельности. Обогатительная фабрика Вакханка, которая приказом по Дальстрою от 6 июня 1941 года была переименована в Бутугычагскую обогатительную фабрику, уже в августе того же года стала называться фабрикой имени Чапаева. Вместе с рудником и другими подразделениями оловорудного комбината ее коллектив стал бороться за строжайшую экономию и учредил доску «Патриоты родины». Все это происходило в условиях ужесточения лагерного режима, увеличения продолжительности рабочего дня, ликвидации ранее полагавшихся нескольких выходных, сокращения норм питания, продолжавшегося беспредела среди т.н. «руководящих кадров».

Подобное положение не изменилось и после окончания Великой Отечественной войны, а в ряде случаев и ухудшилось. Это было связано с тем, что в феврале 1948 года на руднике Бутугычаг организовали лаготделение № 4 особого лагеря № 5 – Берлага «Берегового лагеря». Тогда же здесь начали добывать урановую руду. В связи с этим на базе уранового месторождения был организован комбинат № 1. Обслуживающее его лагерное отделение включало в себя два лагпункта. На 1 января 1950 года в них находилось 2243 человека. Одновременно Бутугычаг продолжал добывать олово. Добыча этого металла периодически снижалась. Например, только за 1950 год Бутугычаг добыл всего чуть больше 18 тонн олова. В количественном отношении это уже был просто мизер.

Вместе с тем на Бутугычаге стал строиться гидрометаллургический завод мощностью 100 тонн урановой руды в сутки. На 1 января 1952 года численность работающих в Первом Управлении Дальстроя выросла до 14790 человек. Это было максимальное количество занятых на строительстве и горнопроходческих работах в данном управлении. Потом также начался спад в добыче урановой руды, и к началу 1953 года в нем насчитывалось только 6130 человек. В 1954 году обеспеченность рабочими кадрами основных предприятий Первого Управления Дальстроя еще более упала и составила на Бутугычаге всего 840 человек.
В общей сложности сказалось изменение политической обстановки в стране, прошедшие амнистии, начавшаяся реабилитация незаконно репрессированных. Бутугычаг начал сворачивать свою деятельность. К концу мая 1955 года он был окончательно закрыт, а находившийся здесь лагерный пункт ликвидирован навсегда. 18-летняя деятельность Бутугычага прямо на глазах стала историей.

Утро облачное, но дождя нет, что не может не радовать. Выезжаем обратно на трассу и начинаем плавный набор высоты по долине руч.Разгульный, хотя столбик на мосту говорит, что это р.Подумай. Дорожные работы здесь не ведутся, а значит дорога нормальная. В конце долины пошел крутой взлет на безымянный перевал - водораздел руч.Разгульный и р.Лев.Омчуг.

1430,4 км - перевал 868 м. С перевала длинный спуск по долине р.Лев.Омчуг, затем р.Омчуг. Дорога хорошая, катится легко. В середине попался политый участок дороги. Приятно конечно, правда непонятно, по какому принципу был выбран для полива именно этот участок.
1448,8 км (631 м) - р.Темп.
1459,7 км (580 м) - пос.Усть-Омчуг, указатель. Через 900 м мост через р.Омчуг. Сам поселок находится в междуречье рек Омчуг и Детрин, слева от трассы. За мостом через р.Омчуг справа от дороги есть АЗС, а напротив нее магазин "Придорожный", в котором работает забегаловка для водителей-дальнобойщиков, где можно неплохо пообедать.

Заезжаем в поселок в магазин. Райцентр, несколько магазинов, почта, есть сотовая связь (Дальсвязь), когда-то даже работал аэропорт. Как и многие другие северные поселки, постепенно приходит в запустение, многие дома заброшены, однако закрывать его пока не планируют.
1462,4 км (575 м) - р.Детрин, хороший бетонный мост.

Дальше трасса пошла вверх по долине р.Анманнандя, но уклон мало заметен - до следующего перевала еще около 50 км. С дороги есть несколько съездов к реке, где можно встать на стоянку. Движение стало интенсивнее, машина примерно раз в 20 минут. Учитывая традиционно пыльную дорогу, не очень приятно. Зато вышло солнце и стало совсем тепло.
1475,3 км (642 м) - р.Геркулес.
1484,0 км (696 м) - р.Тарым. Перед ней длинный подъем на прижим, затем спуск с него. На берегу этой речки становимся на стоянку.

Ночевка на высоте 696 м.

• 
• 
• 

Ночью и утром слегка моросил дождь, но дрова остались почти сухими и костер загорелся без проблем. Продолжаем подъем по долине р.Анманнандя. Справа от дороги на реке огромная наледь длиной в несколько километров, обозначенная на карте. Висит низкая облачность, кажется вот-вот заедем в облако.
1503,4 км (897 м) - дорожная дистанция 141 км, с виду живая.
Чуть дальше дорога выходит в цирк, подъем становится круче и идет траверсом по склону. Растительности здесь почти нет - голые камни - прямо настоящий горный перевал. Названия у него снова нет, водители его называют просто по километровому столбику - "131-й км".

1513,2 км - перевал 1150 м. Спуск с перевала аналогичен подъему, только в обратном порядке. Дорога каменистая, разогнаться не получается.
1522,7 км (943 м) - мост через р.Букэсчен, ниже по течению виден старый деревянный мост.
Дальше дорога уходит плавно вверх по долине и переваливает в долину р.Мукэльчан. Перевал совсем небольшой - меньше 100 м набора.

1528,8 км - перевал 1025 м. С него крутой спуск к р.Мукэльчан и дальше вниз по его долине, периодически поднимаясь на прижимы.
1540,9 км (793 м) - мост через р.Мукэльчан на правый берег, перед мостом и на нем самом идут дорожные работы. На берегу реки становимся на обед.
Только выехали с обеда, как начал моросить дождь и становился все сильнее. Похоже, короткое северное лето закончилось.
Через 3,5 км еще один мост обратно на левый берег р.Мукэльчан.
1552,4 км (666 м) - р.Игандя (на указателе Иганджа). Дождь ослаб, теперь просто моросит. Через 1 км за мостом начинается подъем на Игандинский перевал с настоящим горным серпантином! Подъем идет по склону, с которого открываются красивые виды на долину р.Игандя.

1556,5 км (816 м) - пер.Игандинский. Дождь закончился. С перевала отличный крутой спуск в долину р.Армань. Дорога стала получше, можно почти не тормозить.
1564,7 км (535 м) - р.Армань. Мост бетонный, не новый, но довольно прочный. Встаем на стоянку справа перед мостом, дров как обычно на берегах рек, полно. Ветер стих, а значит повылазил гнус, которого здесь довольно много. Кроме комаров, уже появилась мошка, как и положено в августе, ведь август на Колыме уже осень.
Сегодня Олег окончательно достал завхоза Диму претензиями по поводу нормы сухарей и сушек, что у того случился псих. Поздно вечером приехали два МАЗа-большегруза и встали неподалеку.

Ночевка на высоте 529 м.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ночью прошел дождь, и утром еще продолжает моросить. Первые 6 км едем вниз по долине р.Армань, затем дорога уходит вверх вдоль ее притока, р.Магдавен.
1571,0 км (515 м) - пос.Мадаун. Дорога в поселок идет направо, основная трасса налево. Поселок пока еще живой, но потихоньку умирает. Нам запасов хватает, поэтому туда не заезжаем.

Дорога идет с плавным набором высоты сначала вдоль р.Магдавен, затем р.Дондычан.
1586,0 км (678 м) - мост через р.Дондычан, на левый берег.
1591,1 км (754 м) - еще один мост, обратно на правый берег.

В конце долины пошел 2-километровый взлет на перевал Гусакова, в принципе несложный, но плотный мордодуй и периодически моросящий дождь добавляют ощущений, не говоря уже о традиционно прохладной погоде (10^оС).
1600,7 км (987 м) - пер.Гусакова, названный в память о бульдозеристе, погибшем здесь в 1966 г. под снежной лавиной. Граница Тенькинского и Хасынского районов. С перевала идет приятный длинный спуск по долине р.Нанкала. Здесь явно прошел неслабый дождь, хорошо, что без нас.
Обедаем под бетонным мостом через р.Нанкала, прячась от очередного дождя. Здесь даже остались сухие дрова! А погода, похоже, испортилась окончательно.

Сразу за мостом через небольшую речку Аган нам наконец-то улыбнулась удача и мы увидели медведей, причем сразу трех! На нас они не обращали никакого внимания, поэтому я успел достать фотик и заснять их. Наконец-то! А то прям как-то обидно - были на Колыме и не видели ни одного медведя. Сейчас медведи не опасны, т.к. в лесу много и растительной пищи, и рыбы в речках - они сытые. А вот в голодные времена бывают случаи, когда и в поселки приходят в поисках пищи. Людей, и даже машин на трассе они особо не боятся.
1622,1 км (510 м) - р.Нелкандя. Перед мостом попался довольно неприятный участок жидкой грязи. За мостом начинается подъем на очередной безымянный перевал. Подъем около 3 км, небольшой спуск, затем снова подъем - перевал двугорбый (1-я вершина: 1626,4 км/654 м; 2-я вершина: 1629,1 км/665 м).

Офигительный спуск с перевала приводит в долину р.Хартуз. Дорога совсем мокрая с кучей луж, видать поливало здесь неслабо.
~1641,5 км - поселок Нов.Палатка, наполовину разрушен, но пока еще живой. Ночлег нам здесь найти не удалось, поэтому становимся на стоянку возле моста через р.Хасын. До райцентра Палатка осталось около 3 км. Созваниваюсь со знакомыми палаткинцами, все ждут завтра в гости, но насчет ночлега пока непонятно. Вечером снова идет дождь.

Ночевка на высоте 354 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Ночью дождь продолжался, утром все мокрое, так что завтрак приходится готовить на горелке. Сегодня у нас день отдыха на Палатке.
1643,0 км (354 м) - мост через р.Хасын, которая дала имя этому району Магаданской области. Сразу за мостом мы снова выезжаем на основную Колымскую трассу, здесь стоит пост ДПС и таможенный пост. Да, да, именно таможенный. Отсюда начинается особая зона, в которой действуют свои законы. Например, здесь можно приобрести иномарку на льготных условиях, правда ездить на ней можно будет только в пределах этой зоны. Чтобы выехать дальше, придется заплатить все пошлины в полном объеме.

Наконец, после трех с лишним недель пути выезжаем на дорогу с твердым покрытием - бетонка начинается на сотом километре Колымской трассы перед поселком Карамкен и идет до самого Магадана. Быстро долетаем по ней до Палатки (около 3 км).

Палатка, пожалуй, самый цивильный и "живой" поселок из виденных нами в Магаданской области. Это центр Хасынского района, около 5000 жителей (в лучшие времена было в два раза больше). Здесь я когда-то прожил 8 лет, здесь ходил в школу и именно отсюда уехал в Новосибирск. Приятно видеть, что поселок живет и даже развивается - построен завод взрывчатых веществ и Колымский аффинажный завод (КАЗ) в расположенном рядом поселке Хасын. На почте даже есть доступ в интернет, правда уже полгода не работает. Есть круглосуточные продуктовые магазины.
Заезжаем в гости к моей школьной учительнице химии С.Ю.Сердюковой, потом к А.М.Пряженовой, которая работала вместе с моей мамой, у нее и остаемся на ночь. Люди очень доброжелательные и гостеприимные, было очень приятно с ними повидаться. Вечером нас вызванивает Т.Г.Никитина и приглашает завтра на студию местного телевидения.

Ночевка на высоте 321 м.

• 
• 
• 
• 

С утра катаемся по поселку, фотографируем - очень интересно посмотреть как изменился поселок за те 10 лет, что я здесь не был. На все это уходит всего полчаса - все же поселок небольшой, особенно по новосибирским меркам. Затем едем на студию ТВ "Колыма Плюс", где продолжаем работать в роли телезвезд. :) Татьяна Григорьевна, с которой мы тоже давно знакомы, делает про нас репортаж для новостей, а потом долго мучает в студии под светом десятка мощных ламп - снимают передачу "Кофе в Палатке" с нашим участием. На все это уходит около 2,5 часов.
После студии снова заезжаем к моей учительнице Серафиме Юрьевне, которая не только накормила нас обедом, но и приготовила отличные подарки - иллюстрированные книжки о Колымском крае, за что ей огромное спасибо!

Наконец, в 15:30 мы выдвигаемся в Магадан, до которого осталось около 80 км. По пути заезжаем посмотреть Хасын - бывший поселок геологов, спутник Палатки. Дорога - хорошая бетонка, периодически сменяющаяся асфальтом, идет с подъемами-спусками, переходя из одной долины в другую. Погода пасмурная, но дождя нет, катим бодро.
1675,7 км (205 м) - пос.Сокол, в котором находится Магаданский аэропорт. Сюда мы еще вернемся, когда полетим домой.
1695,8 км (305 м) - небольшой перевал Хабля, за которым идет длинный пологий спуск по долине р.Дукча, без напряга катим 35 км/ч.
1706,0 км (125 м) - пос.Снежный. Направо пошла дорога на Снежную Долину, где находятся несколько пионерлагерей.
Километровые столбики на трассе создают ощущение путешествия во времени - от 1945 на Палатке до 2025 в Магадане. Вперед, в будущее :)

Уже на 18-ом километре трассы нас встретили магаданские байкеры, выехавшие навстречу. Игорь (aka Luis Figo) и Денис (aka KakanDos) сопровождают нас до города и устраивают целую фотосессию. Ближе к городу к нам присоединяется еще и товарищ на машине. По пути заезжаем познакомиться с Димой (aka WengerX), предводителем местных байкеров и админом велофорума. Дима обещает нам в субботу культурную программу - заплыв на катере по Охотскому морю.

1714,0 км (81 м) - формальное начало Магадана, указатель.
~1725 км - стела "Магадан", откуда начинается собственно город. ФИНИШ. Рядом со стелой настоящее произведение искусства - пара оленей, сделанных из 6-мм стального прутка! Очень красивое, а главное - вандалоустойчивое сооружение. :) Устраиваем традиционную финишную фотосессию.

На въезде в город на сопке справа установлен известный монумент "Маска Скорби" в память о жертвах политических репрессий на Колыме, открытый в 1996 году. Его мы посетим завтра, а сейчас едем на базу.
Игорь поселил нас в квартире своей тети, которая сейчас в отпуске. К нашим услугам все блага цивилизации (кроме горячей воды, которую как раз к нашему приезду отключили). Вечером отмечаем окончание похода, пьем пиво и общаемся с местными ребятами.

Ночевка на высоте 40 м.

• 
• 
• 
• 
• 

Золотая лихорадка вызвала интерес русского правительства к Чукотке и Охотскому побережью. На окраину России снаряжалось несколько экспедиций, но промышленного золота обнаружено не было. В 1915 году в бассейне Среднекана старатель-одиночка Шафигулин по прозвищу "Бориска" нашел первое на Колыме золото. В 1926 году экспедиция С.В. Обручева установила благоприятные геологические условия для залегания этого металла. А через два года Первая Колымская экспедиция Ю.А. Билибина положила начало детальному изучению Колымы. Достоверные сведения об экономике края были получены гидрографической экспедицией И.Ф. Молодых, который рекомендовал бухту Нагаева как удобную для сооружения порта и исходную точку строительства дороги.

13 октября 1928 года Ольский райисполком принял решение о постройке Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы, а 22 июня 1929 года на берег бухты вышли первые строители, приступив к сборке трех жилых домов, школы, ветеринарного пункта, больницы и здания интерната. От школы вверх на сопку пошла первая улица Октябрьская.

В 1930 г. от моря прорубили просеку к Магаданке, где появились строения культбазы, фактории, базы «Союззолото». Поселок Нагаево становится центром вновь образованного Охотско-Эвенского национального округа.
Горняки и геологи нуждались в продовольствии, оборудовании, а грузы шли бесконечно долго по вьючной Ольской тропе и сплавом по Малтану и Бахапче. В ноябре 1931 г. был создан "Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой». На пароходе «Сахалин» прибыла группа руководителей треста во главе с первым директором «Дальстроя» Эдуардом Петровичем Берзиным. Пароход доставил и первую группу заключенных.

Приказ № 1 был о строительстве дороги. В декабре 1931 г. состоялась неудачная попытка пробиться к Элекчану через снега и таежные дебри на четырех полуторках. Лишь на пятый раз героические усилия увенчались успехом, и тракторная колонна дошла до Элекчана - начала сплава. Через два года Колымская трасса была проложена до 35 км, а проезд был открыт до 150 км. В кратчайшие сроки строились бараки, механические мастерские, причальные сооружения. На берегу Магаданки, в районе 31-го квартала, вырос кирпичный завод, работавший на местных суглинках. Кирпича не хватало, и в качестве утеплителя на стройке использовался прессованный мох. На 4-м км возник глинобитный городок. Первые кирпичные здания - два трехэтажных жилых дома - стали возводить в 1933 г. Первыми общественными зданиями были электростанция и телеграф. Последнее сохранилось и по сей день. В 1933 г. построен лесопильный завод с первой узкоколейной железной дорогой в 13 км, проложенной в долине Магаданки. Летом следующего года сдан в эксплуатацию 50-метровый причал.

В декабре 1935 г. введены в эксплуатацию судокотельный, механический и кузнечный цехи Марчеканского завода, где начали выпускать стальные катера, сухогрузные и нефтеналивные баржи. Через два года самостоятельным предприятием стал авторемонтный завод.
Вначале город рос как база для снабжения колымских приисков, куда и велась трасса, отправлялись основные силы геологов, горняков, строителей. Учитывая отдаленность от месторождений, плохой климат побережья, Берзин планировал не развивать Магадан, а выстроить главный город золотодобывающего края на Колыме, в устье реки Таскан. Были предложены и другие варианты - в устье Оротукана, в районе нынешних поселков Стекольный и Уптар. Этим планам не суждено было сбыться. 14 июля 1939 г. рабочий поселок преобразован в город. Эту дату принято считать годом рождения Магадана, хотя он был заложен десятью годами раньше.

В годы Великой Отечественной войны вступил в строй стекольный завод на базе местного вулканического пепла. Промкомбинат изготавливал рабочую одежду и обувь, штамповал пуговицы, ложки, ветошь шла на производство ваты. Кожевенный завод давал клей, мыло, щетки. Начала выпуск кондитерских изделий макаронная фабрика. Автомобили были переведены на газогенераторное топливо. Напряженным трудом магаданцы помогали фронту. В 1942 г. в действующую армию фронтовикам отправили целый эшелон с подарками. А всего на Колыме было собрано на оборонные мероприятия около полумиллиарда рублей. С оружием в руках воевали многие магаданцы.

После войны через Магадан пошли новые этапы с заключенными, большей частью советские военнопленные, освобожденные из гитлеровских лагерей. Они строили дороги, новые прииски на Колыме и Индигирке. Их труд широко использовался при возведении зданий в Магадане. В послевоенные годы активизировалось строительство. Именно тогда оформился центр города с красивыми зданиями по улицам Ленина, Портовой, Горького, Пушкина, отразившими влияние ленинградской школы. Па строительстве этих здании работали и японские военнопленные.
В декабре 1953 г. на территории «Дальстроя» была образована Магаданская область, город стал ее административным, экономическим, научным и культурным центром.

Сегодня пытаемся отоспаться, но уже утром нам звонят с местного телевидения и просят приехать на репортаж. Наша звездная работа продолжается :)
В сквере пединститута в очередной раз рассказываем репортерам про наш поход, про впечатления о Колыме и т.д. После общения с прессой Игорь катает нас по городу и показывает местные достопримечательности. Съездили в бухту Нагаева, в которой находится морской порт - градообразующее предприятие Магадана, вторую бухту - Гертнера и другие места. Затем уже самостоятельно заезжаем в городской парк культуры на проспекте Ленина (это центральная улица города, заканчивающаяся телевышкой) и на "Маску Скорби", откуда открывается прекрасная панорама всего города и видно обе морских бухты.

Магадан - город относительно небольшой, 120 тыс. жителей, главный объект - это морской торговый порт, через который круглый год завозится все необходимое для жизни региона. Здесь ведется добыча рыбы (в том числе лососевых) и крабов. Весь город расположен на холмистой местности, в какую часть города ты бы ни ехал, обязательно на пути будет хотя бы один длинный подъем. Поэтому вел с широким диапазоном передач здесь просто необходим.
Вечером смотрим репортаж про нас по телевидению. На завтра нас снова приглашают, на этот раз в студию. Так недолго заработать звездную болезнь! :))

• 
• 
• 
• 
• 

Сегодня первым делом мы едем на студию ТВ "Колыма Плюс", где про нас снимают передачу. Как ни странно, на этот раз управились всего за полчаса.
Затем у нас культурная программа - посещение краеведческого музея. Здесь нам повезло - как раз через 15 минут должна прибыть группа, у которой заказана экскурсия, так что за 200 руб. за всех мы присоединяемся к ним.
Музей довольно большой - есть отдельные залы, посвященные истории области, ГУЛАГу, природе севера, камням и т.д. Экскурсию проводил историк, так что узнали много нового и интересного.

Затем едем на работу к Диме (WengerX) обмениваться фотками. Вечером разбираем байки, упаковываем рюкзаки для перелета домой, т.к. на завтра у нас запланирован выход в море на весь день.

• 
• 

Сегодня магаданские ребята устроили нам еще одну культурную программу - вывезли нас на катере в море. День с самого утра солнечный и теплый (что прямо-таки удивительно для Магадана в это время года), но на ходу на палубе прохладно - обдувает ветерок, а Охотское море совсем не теплое.

Остановились порыбачить у мыса Островной. Попробовали донную рыбалку на глубине около 15 метров. Камбала клевала довольно охотно, а Олег даже умудрился поймать полметрового палтуса, хотя конечно для этой рыбы это считается маленьким. Наловили почти ведро рыбы и поехали на остров Недоразумения, где раньше находился поселок Рыбачий с рыбоперерабатывающим заводом, от которого остались одни руины. Сейчас на острове живет только один мужик по имени Сергей, которого зовут "губернатором острова". Пожарили наловленную рыбу, накатили водочки, позагорали, а некоторые умудрились даже сгореть под жарким северным солнцем :)

На этом наше пребывание на Колыме заканчивается, завтра утром улетаем домой.

• 
• 
• 

Утром магаданский байкер Слава (aka Iva Ego) отвез нас на машине в аэропорт, откуда в 11:00, точно по расписанию, мы с Олегом улетели домой в Новосибирск рейсом 3290 авиакомпании S7 ("Сибирь"). Несколькими часами позже улетел домой в Питер и Дима.

Итак, поход окончен успешно, маршрут пройден полностью, с опережением графика на два дня. В техническом плане маршрут оказался простым по сравнению с предыдущими походами, зато очень познавательным. Мы узнали много нового и получили незабываемые впечатления о Колымском крае.

• 

Маршрут не является очень сложным технически, однако для его успешного прохождения очень желателен опыт велопоходов в горной местности (особенно автономных). Маршрут можно проходить как в летнее, так и в зимнее время, каждый из этих сезонов имеет свои особенности. Зимой надо учитывать сильные морозы (до -60^оС) и снежные заносы, летом - водные преграды, пыльные дороги и гнус. В летние месяцы основными препятствиями являются реки без мостов (в первую очередь Кюбюме и Аян-Юрях). Если в сухую погоду они преодолеваются без проблем, то в сезон дождей многие из них могут оказаться непреодолимыми. Из-за недостатка информации о состоянии мостов мы везли с собой легкую надувную лодку для переправы через большие реки, однако воспользоваться ей нам не пришлось. Также следует помнить, что ситуация с наличием мостов может в любой момент измениться (например, мост может смыть паводком). На протяжении всего маршрута в лесу много гнуса (в июне-июле комар, в августе мошка), для защиты от которого необходимы накомарники и непрокусываемая одежда, а для открытых частей тела - репелленты.

Требования к велосипедам такие же, как и в любых других категорийных походах - надежность, хорошие тормоза и особенно способность выдерживать езду по плохим дорогам, а значит колеса, собранные на качественных компонентах, и крепкий багажник. Также важна грязезащита ходовой части велосипедов - в первую очередь это втулки, каретка, ролики заднего переключателя. Приспособленность к удобной переноске на плече будет большим плюсом на бродах. Для перевозки груза оптимален велорюкзак на багажник типа «штаны» с возможностью переноски на спине.

Все снаряжение должно иметь достаточную влагостойкость, т.к. вероятность дождей в районе похода довольно велика. Для палатки важна также ветроустойчивость и возможность установки на каменистой почве. Спальник должен иметь температуру комфорта порядка +5оС. Из одежды желательны непромокаемые куртки и ботинки. Для езды в теплую погоду и прохождения бродов очень удобны сандалии.

На протяжении всего маршрута достаточно дров для приготовления пищи на костре, однако горелку желательно взять на случай мокрой погоды. Жидко- или мультитопливная горелка предпочтительнее - бензин приемлемого качества можно найти на любой автозаправке, а вот с газовыми баллонами будут проблемы.

В силу удаленности района заброску на маршрут и выброску с него целесообразно осуществлять самолетом. Остальные способы заброски либо недоступны (например, ж/д), либо трудноосуществимы (например, морской или автотранспорт).

Местное население в большинстве своем доброжелательно и гостеприимно, за исключением, пожалуй, с.Чурапча, население которого известно своими националистическими взглядами. Также в диких местах следует опасаться беглых преступников, браконьеров и незаконных золотоискателей, а в поселках существует (хотя и небольшая) вероятность противоправных действий со стороны милиции. Также следует быть готовым к встрече с дикими зверями, в основном медведями.

Продукты на маршруте можно закупить практически в любом поселке, за исключением совсем мелких. Также следует помнить, что многие обозначенные на карте поселки уже заброшены и на них рассчитывать нельзя. На автономные участки нужно делать запас с учетом возможных задержек и отставаний от графика (например, из-за погоды). На маршруте два длинных автономных участка: Теплый Ключ - Томтор (406 км) и Томтор - Мяунджа (271 км), а также несколько более коротких: Ытык-Кюёль - Хандыга (144 км), Мяунджа - Омчак (210 км), Омчак - Усть-Омчуг (123 км) и Усть-Омчуг - Палатка (186 км). На остальной части маршрута расстояние между населенными пунктами с магазинами не превышает 100 км.

Дима: Нас пугали северным завозом (ничего, кроме хлеба и картошки там не найти), а на деле выбор продуктов везде был хорошим, в т.ч. сухари, сушки, сгущенка, сухое молоко, сухофрукты продавались свободно.

Сотовая связь сейчас есть во всех крупных поселках (за исключением, пожалуй, Томтора), и зачастую это лучший способ позвонить, поскольку проводная междугородняя связь часто не работает или работает нестабильно.

Бюджет похода (на 1 человека), в рублях

Авиабилеты + плата за перевес	от 24 200 до 38 700 у разных участников
Паромные переправы (Лена, Алдан)	270
Питание на маршруте	6200
Проживание в доме (Томтор)	770
Посещение музея (Магадан)	80
Сотовая связь	600
Всего	от 32 120 до 46 620 руб.

Поломки велосипедов

Техника прошла маршрут успешно и в целом показала себя хорошо. На данном маршруте велика вероятность поломки багажников из-за трясучих каменистых дорог и большого веса рюкзаков. Также имеют место проблемы, связанные с попаданием воды и грязи внутрь узлов, хотя в нашем случае это не было сильно выражено благодаря хорошей погоде на большей части маршрута.

Игорь
- Сломались обе стойки багажника (сталь, усталостное разрушение)
- Порыв задней покрышки Schwalbe Marathon Cross (естественный износ после пробега ~7000 км)

Дима
- Люфт в задней втулке (видимо, была плохо затянута контргайка)
- Сорвана резьба верхних креплений багажника на раме (плохое качество изготовления рамы?)
- Треснул багажник (алюминий, поломка не опасная)
- Появился хруст в педали (попадание грязи)
- 2 прокола

Олег
- Сдулась воздушная вилка Marzocchi EXR Pro 2005 (без видимых причин)
- Заклинил нижний ролик заднего переключателя SRAM X-9 (попадание воды и грязи)
- 4 прокола/пробоя

Мы выражаем свою благодарность:

• Авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") и лично А.В.Еремину и Л.В.Серовой - за содействие и увеличение нормы провоза багажа.
• Максиму Демченко (п.Теплый Ключ) - за ценную информацию о состоянии дорог и мостов.
• Якутским ребятам - Косте, Жене (Master Nik), Мише, Славе - за встречу в Якутске и экскурсию по городу.
• Ивану Игошину и Нине Ханаровой (п.Хандыга) - за прием в Хандыге и увлекательные рассказы.
• Ирине Максимовне Григораш (п.Омчак), Альбине Михайловне Пряженовой и Серафиме Юрьевне Сердюковой (п.Палатка), Сусанне Сергеевне Заболотской и Саргылане Можуковой (п.Томтор) - за настоящее северное гостеприимство.
• Марианне Ивановой (Якутск) - за снабжение продуктами в лагере французов.
• Магаданским байкерам - Диме (WengerX), Игорю (Luis Figo), Денису (KakanDos), Славе (Iva Ego) - за теплый прием в Магадане и культурную программу.
• Природе Севера - за отличную погоду, обеспечившую беспроблемное прохождение маршрута.
• Родственникам и друзьям - за моральную поддержку.