Грузия-2016

Грузия - отличный район для велопоходов самой разной сложности. Хотелось пройти интересный маршрут, насыщенный красивыми горными видами, посмотреть хотя бы некоторые исторические и архитектурные достопримечательности и конечно познакомиться с грузинской кухней и вином. Как обычно, получился некий компромисс, поскольку за красивыми видами нужно ехать подальше в горы, а для знакомства с кухней наоборот, стремиться в населенку. Грузия - относительно небольшая по площади страна, и большинство маршрутов, пригодных для велосипеда, уже изъезжены ранее. Однако, некоторые элементы новизны при желании внести все еще возможно. Наш маршрут можно разделить на несколько логических участков:

• Двухдневный вкаточный участок от Тбилиси до р.Пшавис-Арагви. Состоит из асфальтового участка по военно-грузинской дороге от Тбилиси до Ананури и объезд Жинвальского водохранилища по частично заброшенной дороге вдоль северного берега.
• Хевсуретия и Тушетия. Это самая сложная и высокая часть похода с полным отсутствием асфальтовых дорог. Вдоль реки Пшавис-Арагви подъезжаем под перевал Датвис-Джварисгеле, взяв который, попадаем в Аргунское ущелье с селом-крепостью Шатили на границе с Чечней. Двигаясь в пограничной зоне, проходим 35-километровый пеший участок по тропе через перевал Ацунта Северный (1А) и попадаем в Тушетию - самый отдаленный уголок Грузии. Сюда ведет только одна автомобильная дорога, этим и объясняется необходимость включения в маршрут пешего перевала. От села Гиреви снова начинается дорога, по которой проезжаем тушетские села Дартло и Омало и, взяв живописный перевал Абано, спускаемся в Кахетию.
• Центральная Грузия: Кахетия, Шида-Картли. Здесь мы проехали только участок по Алазанской долине от Пшавели до Ахметы и перевалили в Тианети. Район Шида-Картли пришлось проехать на машине и электричке из-за отставания от графика, возникшего в Тушетии. Посмотрели в этом районе только пещерный город Уплисцихе.
• Пересечение Малого Кавказа, т.е. участок Борджоми - Ахалцихе - пер.Зекари - Кутаиси. Казалось бы, Зекарский перевал кто только ни ездил, и ничего нового здесь быть не может. Это не совсем так, поскольку все велогруппы ездили по основной дороге и спускались к курорту Саирме, но есть еще и старая дорога со спуском по ущелью р.Кершавети, и именно на ней находится "настоящий" Зекарский перевал, обозначенный на генштабовской карте. Проехав этим путем, мы нисколько не пожалели, наоборот, этот участок стал настоящей изюминкой похода.
• Сванетия. После подъездов по красивым каньонам рек Риони и Ладжанури, попадаем в Сванетию, второй высокий участок похода и один из наиболее популярных для велотуризма районов Грузии. В целом, маршрут получился стандартный: Лентехи - пер.Загаро - Ушгули - Местиа - Джвари. Была задумка пройти для разнообразия через пешеходный перевал Чхундери, но в итоге сходили на него радиально пешком. Благодаря выпавшему снегу, участок по Сванетии получился красивее обычного.
• Финальный равнинный участок Джвари - Зугдиди - Поти по асфальту с финишем на побережье Черного моря, после чего переезд на поезде в Тбилиси и осмотр города.

Игорь Томас (Russian Killer), 1980 г.р., г.Новосибирск Велосипед: самосбор на титановой раме от Рапида	Руководитель, штурман, автор отчета
Елена Артемова (ArtEl), 1960 г.р., г.Новосибирск Велосипед: самосбор на титановой раме от Рапида	Завхоз
Алексей Диркс (ADirks), 1972 г.р., г.Новосибирск Велосипед: проапгрейженная Merida TFS 300	Механик
Михаил Алдошин (ONYX), 1965 г.р., г.Новосибирск Велосипед: самосбор на раме Cube LTD Pro	Примусолог
Евгений Пинчук (ZhekaPEL), 1984 г.р., г.Новосибирск Велосипед: самосбор на раме Vortrieb Hardtail Pro	Фотограф
Павел Ковалев (Calim), 1988 г.р., г.Новосибирск Велосипед: самосбор на раме Giant Iguana	Видеооператор

Вылетали из Новосибирска накануне, 11 сентября, летели до Тбилиси Аэрофлотом с пересадкой в Москве. При сдаче багажа никаких вопросов не возникло, провоз велов был заранее согласован с авиакомпанией. Из Новосибирска вылетели точно по расписанию, новенький А-321 порадовал розетками для зарядки гаджетов в каждом кресле. Во избежание повторения турецкой эпопеи двухлетней давности, багаж специально зарегистрировали только до Москвы, где получили его и собственноручно сдали на следующий рейс.

В Тбилиси прилетели в 2 часа ночи, несмотря на поздний час, полный аэропорт народу, еле нашли свободное место. Разместились на 2-м этаже рядом со входом в таможенный коридор и офисом администрации, прямо на полу. Подумали, что проходивший мимо сотрудник аэропорта нас сейчас прогонит, но он, показывая на велы, сказал: "Это надо сдать в багаж" :) Немного поспали, после чего прямо там же стали собирать велы, а потом и завтракать. Люди ходили, смотрели, но никто даже слова ни сказал.

Выдвинулись около 8 часов утра. На приаэропортовой площади кучи мусора, воздух душноватый и откуда-то мелкая мошкара. Сделали стартовую групповуху (групповое фото, а не то, что вы подумали :)) и двинули в город.
[START] - старт от аэропорта Тбилиси. Асфальтовая дорога идет сначала в гору, а после выезда на Кахети Хайвэй идет спуск до самого города. Шоссе широкое, хотя машин и много, но ехать нормально.

В Тбилиси нашли банкомат и обменник, обзавелись грузинскими деньгами (лари) и затарились продуктами на первые дни похода. Долго не могли найти, где купить местную симку (я-то думал, что их должны продавать на каждом углу), в итоге все желающие приобрели симки грузинского оператора Magti. В городе мощная и несколько хаотичная движуха, как в азиатских городах, хотя лично мне было даже интересно в ней ездить.
Лена: Если вспомнить, что пешеходы ходят по дорогам, как поперек, так и вдоль, как будто у себя дома, не глядя по сторонам и плюя на велосипедистов, то интерес резко убавляется.
Сам город мы сегодня не смотрим, займемся этим на обратном пути. Вместо знакомства с грузинской кухней, зачем-то вспомнили турецкую, заехав пообедать в турецкую кафешку, после чего едем на выезд из города, который очень длинный и никак не хочет заканчиваться. Движемся на север, в сторону Мцхеты. Довольно жарко - около +25 и солнечно, с непривычки тяжеловато. По пути нас обогнала колонна шоссейников на тренировке. Проезжаем мимо слияния рек Арагви и Мтквари (она же Кура), а справа на горе виднеется монастырь Джвари - места, описанные Лермонтовым в своих произведениях.

В Мцхете заехали посмотреть на известную достопримечательность - собор Светицховели [S-HOVELI], бывший раньше главным храмом Грузии. Довольно попсовое место, куча туристов с экскурсиями, хотя сам собор красивый и интересный. А рядом, в информационном центре, можно бесплатно набрать карты Грузии :) На выезде из Мцхеты посмотрели крепость Бебрисцихе, она оказалась не особо интересными развалинами, зато здесь безлюдно.

Чтобы попасть на военно-грузинскую дорогу, нам нужно было пересечь автомагистраль с не очень удобным выездом, поэтому ломанули напрямик прямо по встречке, а потом перелазили через разделительную полосу на другую сторону :))
Лена: Ай-я-яй, чему учишь!
Военно-грузинская дорога 2-полосная и довольно узкая, машин много, но впритирку никто не обгоняет. Пошел плавный набор высоты, едем вдоль р.Арагви. Вдоль дороги продают фрукты, чачу, взяли немного попробовать.

За селом Арагвиспири в поисках стоянки свернули с дороги вправо в сторону реки, но до нее не доехали - дорога кончилась, а впереди течет мутный ручей в зарослях колючей ежевики, здесь и встали. Спереди на нас идет жопа, но полноценного дождя так и не было, только слегка покапало. Есть немного комаров, а вокруг фруктовые деревья, наелись сливы нахаляву.
Вечером дегустируем грузинское вино, купленное в Тбилиси. Похоже, дегустировали не только мы - неподалеку раздавались пьяные крики местных, но к счастью, к нам никто не пришел.

Ночевка на высоте 674 м [N01].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ночью прошел небольшой дождь, а пьяные участники даже не закрыли за собой вход в палатку, пришлось ночью вставать закрывать :) Утром небо пасмурное, хотя дождя и нет, впереди по курсу тоже висит какая-то хмырь, а по прогнозу днем должен быть дождь. Подъем в 6:30, к этому времени уже рассвело, выехали в 8:45.

Продолжаем двигаться по военно-грузинской дороге. Вскоре подъем становится круче - забираемся на плотину Жинвальской ГЭС, с которой открывается вид на большое Жинвальское водохранилище, которое мы сегодня будем объезжать полдня. После плотины набор высоты продолжается почти до 1000 м, дорога петляет по склону, с которого открываются красивые виды на водохранилище, а на противоположном (северном) берегу видна наша предстоящая грунтовая дорога. Дальше начинается спуск, сбрасываем около 150 метров и выезжаем к крепости Ананури [ANANURI]. Это место тоже довольно попсовое, сюда приезжают большие автобусы с интуристами, рядом небольшой базар с разными сувенирами. Сходили полазить по крепости, очень симпатичная, можно подняться в башни по узкой винтовой лестнице. Сверху открывается красивый вид, как сказал один турист-индус: "Бьютафуль!". Спустились втроем с Женей и Пашей к берегу, искупались. Вода обалденная - прозрачная и очень комфортной температуры, к тому же на берегу никого нет. Погода к этому времени стала налаживаться - вышло солнце, никакого дождя не наблюдается.

От крепости еще немного спускаемся и сворачиваем с асфальта к мосту через р.Арагви [ARAGVI]. Начинается участок вдоль северного берега водохранилища, дорога - каменистая грунтовка. Вначале она идет недалеко от берега, здесь много хороших полян для стоянки, затем начинается длинный тягун, поднимаемся высоко по склону и за перегибом дороги спускаемся к мутной речке Хорхула, за мостом через которую случилась развилка [ZABROSH] - основная дорога уходит налево в деревню Бзикурткари, а мы повернули направо на заброшенную дорогу. Интересный, довольно приятный участок, правда по бокам заросли ежевики, цепляющей своими колючками за все подряд, особенно от них страдает одежда, а некоторые участники расцарапали себе открытые конечности. Набираем еще сотню метров высоты, проходим еще один перегиб, и на спуске подъезжаем к началу разрушенного оползнем участка дороги [TROPA1]. Участок этот небольшой, всего 300 метров, нормальная натоптанная тропа, есть только один крутой торчок, можно пройти даже не снимая рюкзаки с велов. Правда, в конце тропы находится главный сюрприз - как мы его назвали, "ежевичный тоннель". Кусты ежевики в нем таких размеров, что окружают тропу плотным кольцом, нивисая даже сверху, так что пройти его с велом, не задев колючки, просто невозможно. [TROPA1-X] - окончание тропы, продолжение дороги и спуска. Почти на всем участке вдоль северного берега нет источников воды и полян для стоянки, обедать пришлось на небольшом пересыхающем ручье.

Наконец, участок вдоль водохранилища заканчивается, мы выезжаем к мосту через р.Пшавис-Арагви [PSHAVIS], за которым попадаем на асфальтовую дорогу, пришедшую с южного берега водохранилища. Едем по ней вверх вдоль Пшавис-Арагви, приятная зеленая долина, машин мало, есть несколько небольших деревень, а вдоль дороги встречаются поилки с чистой водой, как в Турции. Правда, в отличие от Турции, здесь они все именные и построены в память о каком-то умершем человеке. Постепенно асфальт становится хуже, попадаются участки щебенки, а в точке [ASPHALT-X1] он заканчивается совсем. На берегу реки много отличных полян для стоянки, с дровами, на одной из которых мы и встали. Есть совсем немного комаров, вечером прохладно, зато совершенно безветренно.

Ночевка на высоте 1055 м [N02].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром +10, небо абсолютно чистое. Выехали в 8:30, продолжаем набирать высоту, сегодня нам предстоит взять первый серьезный перевал, до которого нужно набрать еще 1600 м. Местами попадаются куски асфальта, в основном же идет нормальная каменистая грунтовка. Перед селом Корша уклоны стали круче, приходится переходить на 1-ю звезду спереди.
Лехе сегодня не катит, подолгу отлеживается (уже традиция, на третий день похода), на пищевое расстройство не похоже, скорее реакция на нагрузки. Решили поймать машину и подбросить его за перевал. Здесь нам крупно повезло - остановилась пустая Делика, водитель ехал в Шатили и согласился подвезти Леху.

Мы же продолжаем лезть вверх. В селе Корша кусок асфальта и неплохой магазин, последний на ближайшие несколько дней. Дальше едем по красивому узкому ущелью со скалистыми склонами, сначала на север вдоль р.Хевсуретис-Арагви, затем поворачиваем на восток вдоль р.Гуданисчала. Подъем становится круче, а дорога хуже, но тем не менее, вполне нормальная для вела, машин мало. Хороших мест для стоянки здесь тоже мало. Днем температура около +20, но на солнце жарковато. Перед перевальным взлетом встали на обед на боковом ручье, сварили пельмени, купленные в Корше.

Вскоре начинается перевальный взлет серпантином, на котором набираются последние 500 метров высоты, при хорошей подготовке он вполне заезжаемый в седле. Лоси уехали вперед, меня же после обеда почему-то не прет, иду пешком последним. На всем серпантине есть вода - много мелких чистых ручьев. Захожу на перевал только к 18 часам, остальные залезли раньше. Наблюдаю картину маслом: та же Делика, уже едущая в обратную сторону с кучей народа, остановились на перевале и бухают чачу, конечно же наливая и нашим участникам. Миша, похоже, отдувался за всю группу :)) Пришлось тоже выпить рюмочку, очень уж сложно бывает отговориться от грузинского дружелюбия.

[DATVIS] - перевал Датвис-Джварисгеле (2680 м), с грузинского "медвежий крест". На перевале холодный ветер, ходят облака, а сам перевал не особо живописен - выше 2000 м заканчиваются деревья и идет стандартное травяное среднегорье, какое есть много где. Мы уже находимся в районе, называемом Хевсуретией. С перевала спускаемся к р.Аргун, это ее верховья, и речка здесь еще совсем мелкая. На спуске всего один широкий виток серпантина, дальше дорога идет вдоль реки. Слева от дороги на склоне видим первую оборонительную башню. Уклон неслабый, за какие-то полчаса сбросили 600 метров высоты, несмотря на каменистую дорогу. Грузины сказали, что высадили Леху в 3-х километрах от перевала, в реальности же оказалось 9 :) Долина каменистая, место для стоянки найти сложно. Встали на небольшой поляне рядом с дорогой, с дровами здесь напряженка, Женька лазил за ними на противоположный склон, для печки-щепочницы этого хватило. Вечером ожидаемо прохладно, около +10, но ветра нет. Сегодня за день все конкретно уработались, зато перевал пройден, мы молодцы :)

Ночевка на высоте 2061 м [N03].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Всю ночь шел дождь. Среди ночи в соседней палатке-двойке что-то происходило, какая-то движуха, но я так и не понял, в чем дело. Утром выяснилось, что это Пашу начало тошнить и он, не успев вылезти из палатки, наблевал прямо внутри. На пищевое отравление, как и в случае с Лехой, не похоже, скорее организм так отреагировал на повышенные нагрузки. Паша хоть и молодой лось, но этим летом нифига не тренировался, и вот результат.

Утром дождь уже практически кончился, хотя пока еще пасмурно. Продолжаем спуск вдоль реки Аргун, вскоре начинается красивое Аргунское ущелье, ниже в котором, уже на территории Чечни, прятались боевики во время чеченской войны. Красивый узкий каньон, дорога идет круто вниз, кое-где даже есть петли серпантина, со склонов стекает вода небольшими водопадами. Каньон красив именно сейчас, когда часть деревьев уже желтые. Дорога мокрая после дождя, местами по ней текут ручьи, но все спокойно проезжается, страшных говен нет. До низшей точки ущелья сбросили еще 700 метров. На подъездах к селу Шатили видим справа на горе развалины оборонительной крепости. Перед селом развилка [RAZV1] - налево наверх пошла дорога в верхнее село, в котором сейчас живут местные жители, а направо - в нижнее историческое село-крепость Шатили, построенное для защиты от чеченских набегов. Оно было построено так, что можно было пройти из одного конца села в другой, нигде не выходя наружу. Очень интересное место, по нему можно совершенно спокойно лазить, в одной из башен даже организован гестхауз. Есть и туристы, но их немного. Есть даже сотовая связь и мобильный интернет. Тем временем погода наладилась, даже вышло солнце.

После Шатили еще немного спускаемся вниз, по левой стороне есть красивые формы выветривания. Вскоре подъезжаем к месту впадения в Аргун реки Андаки, здесь слева от дороги находится чумной могильник с человеческими костями, правда мы про него узнали позже, а потому не посмотрели его. Чуть дальше развилка [RAZV2] - налево вдоль Аргуна уходит дорога в Чечню, до границы отсюда всего 1 км, сверток перекрыт шлагбаумом, и здесь стоит джип с пограничниками. Наша же дорога пошла вверх вдоль р.Андаки. Дорога тоже очень красива, идет по узкому ущелью с лесом. Хоть дорога и мокрая, но едется нормально. Уклон вполне ощутимый, вскоре приходится ехать исключительно на 1-й звезде спереди. Машин здесь практически нет, встретили всего пару штук. Встали на обед на красивой зеленой полянке рядом с поилкой.

Подъем становится все круче, в некоторые торчки даже приходится заходить пешком. Проезжаем деревню Муцо, высоко на склоне видны старые башни, но лезть туда совершенно не хочется. Наблюдаем трактор, ковыряющий дорогу на крутом склоне и сбрасывающий камни в реку. За Муцо развилка дорог - направо пошла дорога в с.Ардоти, налево - наша дорога в с.Хонисчала вдоль р.Хонисцкали. На развилке стоит пост пограничников [POGRAN], здесь нам нужно получить пропуск в погранзону. У нас собрали паспорта, переписали данные в журнал, согласовали по рации с руководством, после чего выдали нам групповой пропуск и пожелали счастливого пути. На все это ушло не больше часа, все очень вежливо и доброжелательно.

Сразу за постом наша езда закончилась - сначала пошел крутой подъем на прижим, в который все шли пешком, а после спуска с него вышли к броду на левый берег р.Хонисцкали [KHONIS1], но вместо брода перешли реку по пешеходному мостику. Сразу за бродом участок дороги вдоль реки разрушен, а вместо него сделан обход, уходящий наверх очень крутым серпантином. Дорога совершенно не укатана, похоже здесь прошел только трактор, делавший дорогу, и больше никто ни разу не ездил, по этой сыпухе с камнями даже пешком идти с велом трудно. Забираемся метров на 100 вверх, после чего спускаемся к деревне Хонисчала.

За деревней дорога почти полностью разрушена и не используется. Нам нужно выйти к тропе, идущей на пер.Ацунта, которая начинается на левом берегу реки, но прохода по левому берегу нет из-за прижимов. Местный житель сказал, что в деревне есть мост, мы вернулись немного назад и нашли этот чудесный "мост" из двух бревен, скрепленных вместе обрезками досок [KHONIS2]. Пройти по нему с грузом - та еще задача, хотя брод здесь не представляет сложности (ниже колена), что Леха и сделал, остальные все-таки прошли по мостику, правда я смог его пройти только на четвереньках :)

Дальше идем по тропе правого берега, местами видны остатки старой дороги, а затем просто по речному каменистому берегу. Здесь и встаем на стоянку, около 18:30 (а темнеет здесь в начале 8-го). Одну палатку поставили прямо на остатках дороги, а вторую на берегу, для чего пришлось выравнивать место камнями. С дровами здесь туго, правда нашли небольшой кустарник. Начали отставать от графика, пока на полдня, хорошо хоть Паше полегчало. Один из местных сказал, что вчера на Ацунте выпал снег, похоже будет весело :)

Ночевка на высоте 1787 м [N04].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром небо совершенно чистое, мимо нас проследовало стадо коров. Отсюда у нас начинается пеший участок - начинаем лезть на самый сложный и самый высокий перевал похода - Ацунта Северный, поэтому сразу откручиваем педали с велов, в ближайшие два дня они нам точно не понадобятся. Выдвинулись уже в 8 часов.

Переправляемся обратно на левый берег р.Хонисцкали по такому же чудесному мостику [KHONIS3] - два бревна с положенными поверх плоскими скользкими камнями. По остаткам старой дороги на левом берегу доходим до начала тропы на перевал [TROPA2], это метрах в 700-х от нашей стоянки. Тропа хорошо натоптана и заметна, и даже промаркирована бело-красно-белыми пометками, потеряться невозможно. Вешаем рюкзаки на спину и начинаем подъем.
Лена: Некоторые особо выдающиеся товарищи поднимались, не снимая рюкзака с велосипеда. Эх, как я завидовала богатырской силушке :)
Первый этап подъема проходит мелким серпантином по крутому склону с лесом - поднимаемся на хребет Хидотани. Уклон тропы с самого начала крутой, решаю таскать груз челноком в два захода - отдельно рюкзак, отдельно вел - гребаная старость, все сразу уже не тяну. Сразу же безнадежно отстаю от группы. На тропе много коровьего дерьма, благо к выходу на хребет оно закончилось. К удивлению, навстречу попались двое англичан с велами, спускающиеся с перевала.
Лена: Они иногда даже умудрялись ехать в седле. Мы же с Лехой каждый в своем стиле сказали им что-то типа "О, еще одни сумасшедшие, рады вас видеть".
Также встретилась пара пеших туристов из Словакии.

По мере подъема открываются красивые виды на долину р.Хонисцкали и окружающие хребты, снизу из долины пришло низкое облако. На первом этапе набираем 650 метров и вылазим на хребет Хидотани, источников воды на этом участке нет. После выхода на гребень тропа выполаживается, а лес заканчивается. Здесь есть ровное место с ручьем, где можно встать на стоянку [RODNIK1], а неподалеку справа находится погранзастава. Примерно сюда же выходит тропа с западного склона хребта, идущая из села Ардоти. На этом месте мы заобедали, к этому моменту я отстал от группы на 1,5 часа, и только Леха догадался помочь и затащил мой рюкзак на последнем отрезке. Пока обедали, солнце скрылось, дует холодный ветер. К нам пришел пограничник, чего-то спросил и пожелал удачи, пропуском даже не поинтересовался.
Леха: На месте обеда, прямо рядом с тропой, обнаружился небольшой, но богатый брусничник. Никто этим особо не заинтересовался, а мы с Леной, лёжа на пузах, налопались брусники.

Тропа переходит на западный склон хребта Хидотани и идет уже более полого траверсом недалеко от вершины. Вдоль тропы попадаются низкие кустики черники, а чуть дальше и шикши, и в целом природа напоминает северную. Встретили еще пару пешеходников, на этот раз из Чехии. Далее тропа снова переходит на восточный склон хребта и направляется к перевальному цирку, здесь идет небольшой спуск. Перед этим на вершине хребта есть много больших травянистых полян, удобных для стоянки, правда воды здесь нет вообще никакой, дров естественно тоже. Наши ряды отстающих пополнились Леной (ее тоже не прет, похоже на первые признаки горняшки) и помогающим ей Лехой. Мне же после обеда наоборот стало полегче, т.к. уклоны стали менее суровыми.

На восточный склон мы вышли уже к 6 часам вечера, пора искать место для стоянки. До ближайшего родника от точки перегиба на спуск 1,5 км, но поляна там вряд ли будет. Лоси Миша с Пашей упилили вперед, Женя где-то посередине. Предусмотрительно оставляю рюкзак на небольшой ровной полянке вскоре после начала спуска и иду вперед с велом. До родника дошел в 18:30 [RODNIK2], разумеется встать здесь негде. Встретил Пашу, который сообщил, что Миша нашел недалеко впереди небольшую ровную площадку. Дойдя до этого места, площадки не наблюдаю, зато нахожу там Женю, который говорит, что Миша ушел хрен знает куда еще дальше. Уже начинает темнеть, а ходить в темноте по горным тропам в состоянии усталости и играть в догонялки с Мишей нахрен не сдалось. Решаю оставить здесь вел и вернуться ночевать на нормальную поляну, по пути набрав воды в роднике. На обратном пути встречаю остальных и сообщаю о своем решении. Паша не смог оставить Мишу и решил идти к нему, остальные вернулись. Таким образом, впервые за всю историю группа оказалась разделенной. Горелка ушла вместе с Мишей, поэтому ужин не готовим, перекусили тем, что было, и сразу завалились спать. Вечером холодно, около +5.

Ночевка на высоте 2843 м [N05], самая высокая ночевка похода.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Рано встать не получилось - вчера сильно устали. Немного перекусили и пошли к нашим сепаратистам. Тропа идет траверсом по восточному склону без особого набора высоты, затем плавно заворачивает налево, пересекая цирк. Наши сепаратисты к этому времени уже снялись и пошли до ближайшего ручья, благо догадались там остановиться.
Лена: Если быть точным, то сепаратистов пнула я, проходя мимо, они еще лежали в палатке, но фантастически быстро собрались, пошли следом и остановились на ручье там, где я бросила рюкзак, повернув за велом.
Наконец готовим завтрак. Ручей совсем небольшой, но воду набрать можно [RODNIK3].

От ручья начинается перевальный взлет, осталось набрать 550 м. Тропа пошла круто вверх и чем выше, тем круче, местами уклон совсем зверский. Поднимается мелким серпантином "в лоб" по небольшому отрогу главного хребта. Трава заканчивается, пошли голые камни и сыпуха. Идти тяжело, я снова челночу в два захода и разумеется последний. Лене тоже тяжело, ее мучает горняшка, Леха помогает ей затаскивать вел. Женька простудился, температура, но несмотря на это, тащит все сразу, без челнока. Навстречу попались трое японцев на шоссейниках (!), которые местами даже пытались ехать, смешные ребята :))
Лена: А рюкзаки у них были заплечные!
Потом один за другим пошли пешие из самых разных стран, за ними целый табун лошадей с грузом большой коммерческой группы, которая еще сидела на перевале. На небе сегодня облачно, иногда выходит солнце, а ближе к седловине начинается холодный ветер. Перед самой седловиной противный участок мокрой мелкой сыпухи (похоже, от растаявшего снега), идется по этому месиву совсем хреново. Последние 100 м по высоте рюкзак мне помог занести Паша, иначе бы это все сильно затянулось.
Лена: Еще одно уточнение: после того, как Леха поднялся и сказал, что ты еще далеко, я крикнула Пашу, который с Мишей загорал в подветренном месте. Паша вздохнул, но покорно отправился вниз.

[ATSUNTA] - наконец перевал Ацунта Северный (1А, 3520 м). Неплохие виды, особенно в сторону спуска, там торчит снежная вершина высотой 3800 м. Отсюда начинается Тушетия - самый отдаленный и глухой район Грузии. Делаем перевальную групповуху и начинаем спуск. Тропа тоже довольно крутая, но кажется проще, чем на подъеме. Встретили еще трех велосипедистов, на этот раз из Голландии, просто капец какой-то!
Лена: То ли я быстро пеших забывала, то ли не замечала их вовсе, но в тот момент поразилась, что на велопоносном перевале велогрупп вместе с нами было больше, чем пешеходных.
Вскоре вешаем рюкзаки на велы, так идти вниз проще, и даже прикручиваем педали и пытаемся ехать, но похоже это было преждевременно. Начинается зона альпийских лугов. Спустились до речки Квахидис-Цкали, завтра предстоит ее перебродить, а сейчас встаем на полянке перед бродом, вокруг валяется куча овечьей шерсти.
Лена: Отличная шерстка! Как потом сказал местный Гоги, состриженную шерсть дешевле выбросить, чем вывезти и продать.
Вечером снова холодно, но это не помешало некоторым отчаянным товарищам искупаться в ледяной речке, брр! Дров еще нет, готовим на горелке. У Лехи сегодня день рождения, пьем чачу :)

Ночевка на высоте 2573 м [N06].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ночью был небольшой минус, на палатке образовался лед, утром небо безоблачное, на солнце довольно тепло, но ветер очень холодный. Мы отстаем от графика уже на 1,5 дня и очень похоже, что сегодня отставание увеличится до 2 дней, т.к. впереди еще около 20 км тропы, быстро мы их вряд ли пройдем. День начался с брода речки Квахидис-Цкали [BROD1], брод простой, но вода конечно же ледяная.

Наша тропа сегодня очень разнообразная - где-то отличная и по ней даже можно ехать, где-то же полный пипец. Движемся по левому берегу р.Квахидис-Цкали, но тропа конечно же не идет вдоль реки, она то поднимается на склон, иногда довольно высоко, то спускается обратно, местами очень круто. Идти с гружеными велами не очень просто, особенно на осыпавшихся участках или где тропа зажата камнями, о которые можно легко свернуть переключатель. Особенно трудно тем, кто уже прикрутил педали, они здесь сильно мешают, так что пришлось снова их откручивать.
Лена: Оптимальный вариант - одна педаль. Тогда можно на пологих спусках ехать, как на самокате, и пешком в узкой колее педаль не бьет по ногам.
Тропа маркирована бело-зелено-белыми отметками, но маркировка есть не везде, и иногда не очень понятно, как идти.

После спуска на большую поляну с летними строениями местных, есть два варианта прохода - можно пройти левым берегом по не очень приятному крутому осыпному склону (я там ходил в два приема), а можно перебродить реку, обойти этот участок по правому берегу и вернуться на левый берег по мостику. За мостиком тропа снова уходит вверх на склон, идя в северо-восточном направлении, периодически спускаясь к боковым притокам и затем поднимаясь обратно. Пообедали на одном из боковых ручьев. Снова встретили несколько пеших туристов.

После поворота на восток тропа стала лучше, появились участки, где можно ехать, местные жители звали к себе в летник на чай, показывали "подарок от Путина" - куски артиллерийского снаряда, прилетевшего из-за хребта во время чеченской войны. Перед селом Чонтио возле тропы остались старые оборонительные сооружения с башнями [CHONTIO]. На оставшемся участке до Гиреви тропа хорошая, есть только один неприятный узкий участок. Спускаемся в Гиреви уже в 7-ом часу вечера, отсюда начинается дорога [DOROGA1], правда она обходит прижим по правому берегу реки и через 500 м возвращается обратно на левый, т.е. проходит через два брода.

Сначала хотели встать с палаткой у реки, но потом решили остановиться в гестхаузе "Тебуло", правда не в доме, а поставили палатки во дворе. Тут мы впервые увидели грузинское гостеприимство. Стол на кухне был полон самой разной еды, которую наша голодная группа моментально уничтожила, и хозяин Гоги приготовил еще. Остановившиеся здесь же японец и немка удивленно смотрели на диких русских :)) Наелись очень качественно, и конечно же не обошлось без выпивки, тостов за дружбу и даже песен на грузинском в исполнении хозяев. Основным говорителем тостов с нашей стороны был Миша, и это хорошо, у меня бы так не получилось. Молодой японец тоже неслабо выпивал вместе с нами. Забавный товарищ, собрался лезть на пограничный с Чечней хребет, кое-как уговорил его отказаться от этой идеи. Только в 11-м часу большими усилиями удалось закончить застолье и пойти спать. Снова холодно, такое ощущение, что чем ниже спускаемся, тем холоднее становится, хотя должно быть наоборот.

Ночевка на высоте 2064 м [N07].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утро снова солнечное. Несмотря на вчерашнее застолье, встали в 7 часов. Слой льда на палатке еще больше, чем вчера, видать и правда здесь холодает с уменьшением высоты :) Гоги быстро соорудил нам перекусить, а ближе к выезду подоспели и хачапури. За всю еду вчера и сегодня, вместе с выпивкой Гоги попросил с нас всех 90 лари, что очень немного для здешних мест. Дали 100, сдачу не стали брать.

По дороге с бродами решили не ехать, а вместо этого пройти еще метров 500 по тропе левого берега. Тропа не очень хорошая, с торчащими выходами скал, но близость цели вдохновляет на быстрое преодоление.
[DOROGA2] - наконец выходим на дорогу, идущую по левому берегу, пешка закончилась. Как приятно ехать после трех дней тасканий! Довольно неплохая каменистая грунтовка, едем вниз вдоль р.Пирикитис-Алазани, но довольно много локальных подъемов и полное отсутствие мостов - все боковые притоки переезжаются вброд. Места довольно красивы, чуть ниже на склонах начался лес, небольшие деревни тоже разбросаны по склонам, попадаются башни. Доехали до живописной деревни Дартло с каменными домами и башнями, здесь даже есть сотовая связь. Магазина как такового здесь нет, а кафе в каждом втором доме - местные подрабатывают на туристах, правда цены совершенно негуманные: овощной суп - 7 лари, суп с мясом - 10 лари, небольшой хачапури - 4 лари, чашка чая - 3 лари, охренеть!! Плюс 15% за сервис. Поели на 65 лари со всех и нифига не наелись. Это Тушетия, здесь все дорого.

По пешеходному мостику перешли боковой приток и выехали на мост через р.Пирикитис-Алазани [PIRIKITIS], за которым начался подъем на небольшой перевал к деревне Омало - центру Тушетии. Перевал двугорбый, основной горб - первый, на него набор около 500 м. Приятная дорога по лесу, осеннее разнообразие красок, все в основном заезжается. Наверху растут сосны, что очень напомнило наш "Сосновый" перевал в Турции, и спуск такой же приятный.
[PER2287] - первый горб перевала (2287 м), после него спуск и набор еще 150 м на второй горб [PER2094]. Со второго горба спускаемся в Омало, в котором снимался известный советский фильм "Мимино", правда мы так и не поняли, в каком именно месте это снималось. В Омало есть пара магазинов, правда самому их найти сложновато, лучше спросить у местных. Продавщица, узнав, что мы пришли через Ацунту, сказала, что мы мазохисты :)

Из Омало по серпантину скатились вниз в узкое ущелье, где переехали по мосту реку Тушетис-Алазани [TUSHETIS] и начали снова набирать высоту вдоль ее притока Хисос-Алазани. Сразу проходим прижим, дорога идет над красивым каньоном, после чего спускается обратно к реке. Дорога в основном хорошая, но местами по ней текут ручьи, создавая говны, а местами лежат натуральные коровьи говны. Вначале попадаются хорошие места для стоянки у реки, мы стараемся проехать по возможности побольше, чтобы завтра было легче брать перевал Абано, и встаем чуть ли не на последнем нормальном месте - впереди уклон увеличивается и начинается каньон. Наверное, впервые за поход встали раньше 18 часов. Мы еще в лесной зоне, а значит нет проблем с дровами. Вечером снова холодно.

Ночевка на высоте 1775 м [N08].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром ясно, но холодно, в наше узкое ущелье солнце не пришло. Сегодня мы должны взять перевал Абано и спуститься в Кахетию. Продолжаем лезть вверх по красивому каньону р.Хисос-Алазани, со склонов падают водопады. Дорога - нормальная каменистая грунтовка, но все портит коровье дерьмо - дорога просто усыпана им, причем мелкими брызгами, будто тут прошло целое стадо и непрерывно дристало.

Из каньона выезжаем к началу перевального взлета, он состоит из двух участков серпантина, разделенных участком траверса. Я в основном иду пешком, хотя заехать в седле при желании можно. Проблем с водой здесь нет - постоянно попадаются ручьи. Автотрафик есть, хотя и небольшой. В этих краях очень популярна Делика, чуть ли не каждая вторая машина, что и понятно - дороги здесь не для пузотерок. На первом серпантине нас обгоняет джип с нашими японо-немецкими друзьями и сразу за ним останавливается джип с репортерами польского радио и просят дать интервью, пришлось дать :) На втором серпантине, уже ближе к седловине обедаем, после чего заканчиваем взятие перевала. Погода солнечная, но очень холодный ветер.

[ABANO] - перевал Абано (2860 м). На перевале какие-то недостроенные сооружения, валяются бочки, напоминает помойку. Виды с перевала интересные - сзади видны горы Главного Кавказского хребта, а впереди далеко внизу - Алазанская долина, Кахетия, куда нам теперь предстоит спуститься, сбросив целых 2400 м высоты!

Спуск просто офигенен и состоит из нескольких частей: вначале серпантин идет по лысым склонам, затем участок траверса, за которым второй серпантин уже по лесу, приводящий в каньон реки Стори, и затем длинный спуск по каньону. Дорожное покрытие нормальное и даже позволяет разогнаться, но это не позволяет сама дорога со множеством опасных поворотов на очень крутом склоне, тормозам здесь приходится несладко. Спуск осложняется еще и наличием коровьих мин на дороге, хотя здесь их стало поменьше. Встречная группа мотоциклистов провожает нас аплодисментами :) Наконец, на втором серпантине обгоняем источник дерьма - три больших стада коров, которых гонят на зиму в Кахетию, проехать сквозь стадо - тоже интересная задача. После этого дерьмо на дороге закончилось, ура!

Спустились в каньон р.Стори, очень красиво - скальные стены, падающие со склонов водопады, зато дорога здесь ухудшилась и стала более каменистой и аццки трясучей, в сумме с большим уклоном доставляет, даже становится жалко вел. По мере спуска становится теплее, постепенно раздеваемся. Вдоль реки начинаются отличные места для стоянки, а дорога становится лучше, даже появляются куски старого асфальта. Наконец, перед селом Лечури начинается идеальный асфальт [ASPHALT1], тут мы оторвались по полной и полетели, не обращая внимания на фруктовые деревья по сторонам.
Лена: Ну кое-кто и обращал :) Правда, грецкие орехи и в этой долине оказались дефектными, чем-то пораженными. Орехов везде вдоль дорог - море, но везде их кто-то успел поесть до нас.

Быстро долетели до села Пшавели, заехали в магазин. Хотели остановиться в гостинице, чтобы нормально помыться, но ее здесь не оказалось, поэтому проезжаем деревню и встаем на берегу реки Стори недалеко от моста. Здесь высота небольшая, поэтому тепло (наконец-то!), есть дрова. По пути купили у местного жителя 5 литров домашнего вина по 2 лари за литр (халява!), впридачу нам бесплатно дали огурцов с помидорами (помидоры просто обалденные) и отметили окончание первой части похода, вино оказалось вполне неплохим и очень веселым :)))

Ночевка на высоте 455 м [N09].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

После вчерашнего вина встаем очень неохотно, да и усталость накопилась. Выезжаем только в 10 часов, cолнечно, тепло. Мы отстаем от графика на два дня, похоже придется подбрасываться, а сегодня надо доехать хотя бы до Тианети. Дорога хорошая, асфальтовая, но быстро ехать не получается - в селе Лалискури нас остановили разные фрукты, растущие вдоль дороги - виноград, сливы, яблоки, груши, проехать мимо которых мы просто не смогли :) Это закончилось тем, что один из местных жителей позвал нас к себе в сад, где мы нарвали винограда, нам дали помидоров с огурцами, домашней чачи и угостили пирожками. Грузинское гостеприимство нас очень радует!
Лена: Дело было так: еду я по дороге в одиночестве (двое наших где-то впереди, остальные - позади), очень медленно, внимательно и, видимо, с голодным видом, разглядывая фруктовые и ореховые деревья. По дороге идет местный житель и поравнявшись со мной, говорит: "Иди, возьми". Я сначала испугалась, что сейчас меня обругают (мужик сурового вида был), но потом, обнаглев, спросила: "Что взять?". "Виноград", - говорит. Обнаглев еще больше, я захожу за ним в сад. Он начинает срывать грозди винограда и складывать мне в руки. Такая халява! Бегу за пакетом. А тут мне на помощь подъезжают чуть припозднившиеся участники. И началось... Слово за слово... пирожки, овощи, вино, чача, фотографирование...

Спуск заканчивается, начинается плавный набор, проезжаем крупные села Квемо-Алвани и Земо-Алвани. Мы едем по Алазанской долине, известной своими виноградниками, которые попадаются нам вдоль дороги. Конечно же дегустируем, особенно вкусным оказался белый. Также есть грецкие орехи, правда в этом году неурожай - большая их часть поедена каким-то вредителем. Доезжаем до крупного села Ахмета. По наводке местных нашли кафешку, где заказали хинкали (4 штуки каждому по 60 тетри за шт.) и большие хачапури (2 штуки на всех, по 8 лари за каждый). Все оказалось очень вкусным, нормально наелись и вполне недорого.
Лена: Это были самые вкусные хачапури за всю поездку. Я даже пошла к повару спрашивать рецепт. Узнала, что тесто дрожжевое, но с большим количество масла, в т.ч. сливочного.

За Ахметой асфальт быстро закончился [ASPHALT-X2] и пошла раздолбанная каменистая грунтовка, а подъем стал круче, к тому же спереди на нас идут явно дождевые тучи. Дождь нас накрыл примерно на середине подъема на перевал к Тианети, особенно сильные периоды пришлось пережидать. Зато уклон подъема вполне нормальный и спокойно заезжается, дорога идет по лесу, машин очень мало. На перевал залезли только в 18 часов [PER1173], решили спускаться в Тианети и искать гостиницу, но тут нас ждала подлянка - перевал оказался аж трехгорбым, и до темноты доехать мы никак не успеваем. Фонарей у нас нет, поэтому пришлось искать место и вставать. Прошли второй горб [PER1138] и на спуске с него встали на небольшой полянке рядом с дорогой, не доехав до Тианети около 6 км. С водой здесь плоховато, пришлось набирать из мелкого ручья кофейного цвета с замечательным названием Дзвелдаблисхеви. Дождь еще немного моросит, даже смогли развести костер посушиться. Готовим шикарный ужин из курицы со свежими овощами.

Ночевка на высоте 1121 м [N10].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром ясно, и это радует. Правда, после вчерашнего дождя все влажное, ничего не сохнет. Быстро заезжаем на третий горб перевала [PER1160], он оказался совсем небольшим, после чего спускаемся в Тианети, перед которым начался асфальт [ASPHALT2]. По пути нападаем на сливовые деревья, растущие вдоль дороги. Тианети - крупный поселок, уже на въезде видим стоящие маршрутки до Тбилиси, подъехали поговорить насчет подброски. Вообще нам надо сегодня попасть в Борджоми, но по пути хотелось бы посмотреть пещерный город Уплисцихе, а поскольку оттуда в Борджоми ходит электричка, то просим довезти только до Уплисцихе. Договорились с водителем за 200 лари. Маршрутки по всей Грузии - Форд Транзит старого образца (они меньше новых, размером примерно с ГАЗель), специально для нас сняли несколько сидений в салоне, чтобы мы смогли разместить там велы. Поместились нормально и за 2 с небольшим часа доехали до Уплисцихе. По пути посмотрел прогноз погоды, и он совершенно не обрадовал - ближайшие 2 дня дожди :( Ехали мимо уже знакомой нам Жинвальской ГЭС, а в конце проехали через город Гори - родину Сталина, которого здесь очень уважают.

Уплисцихе [UPLISTSIKH] - древний пещерный город, первые поселения здесь возникли еще до нашей эры. Место попсовое - сюда привозят целые автобусы туристов, приезжают свадьбы и т.д. Вход стоит 3 лари с человека. Спросили местных про электричку в Борджоми, говорят будет около 17:30, времени еще достаточно. Облазили пещерный город, он довольно неплох и похож на виденные нами поселения в Каппадокии. Затем пообедали в кафешке по пути в деревню Квахврели, где находится ж/д станция. Здесь был самый вкусный шашлык за весь поход по 8 лари. Станция - это конечно громко сказано - просто небольшая платформа, а в будке железнодорожников устроили парикмахерскую. Электрички ходят не особо точно, плюс-минус 20 минут от расписания - это норма. Вот и наша электричка пришла раньше на 10 минут. Состоит из пяти довольно старых вагонов, зато с мягкими сидушками по 4 в ряд, внутри есть проводники. Проезд стоит всего 1 лари, внутри установлены автоматы для обилечивания, правда на грузинском. В каждом вагоне есть небольшая каморка, в которую стоя помещаются 3 вела, мы распихали свои по двум вагонам.
Лена: Мы загрузились в два вагона, затащив велы прямо в вагон. В вагоне были не лавки, привычные нам, а мягкие, правда, видавшие виды кресла. Мимо нас первых шли контролеры и стали говорить, что велы нужно держать в тамбуре. Леха вступил с ними в продолжительную беседу, убеждая их, что в тамбуре велосипеды закроют всем проход. Затянувшийся диспут остановили проходившие мимо служащие (проводники, наверное), это они и предложили запихать велосипеды в каморку в конце вагона. На этом инцидент был исчерпан, но местные тетушки еще несколько раз сочувственно спросили, не обидели ли нас контролеры. Удивительная лояльность пассажиров.
Есть даже туалет, правда без света и с неработающим смывом. Расстояние в 100 км ехали 3 часа, от Хашури начался горный участок, который поезд ехал очень медленно. В поезде познакомились с Жорой из Борджоми, который предложил нам жилье всего за 10 лар с человека, что очень кстати, т.к. приедем мы только в 9-м часу, уже будет темно, к тому же опять пошел дождь.

Дом действительно недалеко от вокзала, и сервис оказался вполне соответствующим цене - нас подселили в комнаты к уже живущим там двум человекам, половина группы предпочла разместиться на открытой веранде, куда вела мокрая от дождя аццкая лестница из арматуры. Зато есть горячая вода, помылись. Один из постояльцев, Виталий, оказался велотуристом из Украины, путешествует в одиночку. Вечером и ночью снова шел дождь.

Ночевка на высоте 807 м [N11].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утро пасмурное, но пока без дождя. Завтракаем и едем в городской парк Борджоми, известный своими минеральными источниками [BORJOMI]. По дороге в парк продают различные сувениры, мед, чачу и местную фишку - варенье из шишек. Также здесь находятся модные пансионаты, где "все включено" за 200 баксов в день. Вход в парк стоит 50 тетри, с велами нельзя, их мы оставили возле охранников. Минералку можно набрать из специальных кранов, она теплая и вкус очень на любителя, мне не особо понравился. Парк зеленый, симпатичный, находится в узкой долине речки Борджомула и окружен горами. Если пройти дальше вверх по речке, асфальтированная часть парка заканчивается, дальше идет обычная лесная дорожка, которая через пару километров приводит к теплым серным источникам. Побарахтались в источниках, температура градусов 30, народу хватает, несмотря на погоду, а вот вылазить совсем некомфортно.

После парка едем на автостанцию, придется еще немного подброситься до города Ахалцихе (около 50 км), т.к. много времени провели в парке и можем снова выбиться из графика. Находим маршрутку, велы грузим на багажник на крышу и за 60 лари через час мы уже в Ахалцихе. Вначале поднимаемся в крепость Рабат, на мой взгляд, очень интересный объект, хоть и новодел. Есть платная и бесплатная части, платная стоит 7 лари, туда мы не пошли, но даже в бесплатной части очень здорово побродили, можно подняться в башни, на стены, откуда открываются очень красивые виды. И что интересно, очень мало народу. После крепости пообедали в кафешке, правда здешними хинкалями остались недовольны, не сравнить с теми, что ели в Ахмете. Встретили велосипедистов из Перми, оказывается, у них тут масштабный велопробег Казбеги - Батуми - Тбилиси, 70 человек участников.

Пока обедали, снова начался дождь. Делать нечего, двинули дальше по маршруту. Дорога асфальтовая, идет к турецкой границе, до которой всего километров 15, но вскоре сворачиваем с нее направо на Абастумани. На этом участке начался ремонт дороги [REMONT], который продолжался до точки [REMONT-X]. При ремонте асфальт полностью сдирается, остается раздолбанный грунт, еще и размокший от дождя - ехать не очень приятно. После участка ремонта пошел старый асфальт, вполне хороший, дорога поворачивает на север в долину речки Абастумани, идет плавный набор высоты, дождь закончился. Проехав несколько деревень, въехали в узкое ущелье речки Оцхе, с местами для стоянок здесь не очень, увидели что-то вроде небольшой базы отдыха с беседками и попросились там встать. Хозяин без проблем разрешил, бесплатно, даже включил нам свет, так что ужинаем сегодня культурно за столом при свете. Снова пьем вино, отмечая медиану похода. Погода прохладная и очень сыро.

Ночевка на высоте 1202 м [N12].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Спали плохо, всю ночь где-то рядом гавкали собаки. Утро пасмурное, похоже дождь - это дело времени. Продолжаем набирать высоту по узкой лесистой долине речки Оцхе, дорога асфальтовая, уклон небольшой, машин немного. Проезжаем полузаброшенный курорт Абастумани, за ним асфальт заканчивается [ASPHALT-X3] и начинается национальный парк Борджоми-Харагаули, есть несколько хороших мест для стоянки.

Вскоре подъезжаем к началу перевального взлета на перевал Зекари (или Зекарский), каменистая грунтовка идет серпантином по лесистому склону, уклон терпимый, все нормально проезжается, машин стало еще меньше. Начинает моросить дождь, чем выше, тем становится холоднее, вскоре дождь переходит в снег и конечно холодный ветер.
Лена: Забавно, что по дороге навстречу на коне ехал пастух, спросил, куда мы движемся. На ответ, что в Кутаиси, сказал, что там плохая погода. Самая естественная на это реакция под мокрым снегом: "Блин, а здесь типа хорошая!" (примерно так Игорь и ответил).
Источников воды на большей части подъема нет, есть один ручей уже в безлесой зоне ближе к седловине, встаем на нем на обед. Хоть и немного рановато, но не очень понятно, что нас ждет дальше. Дело в том, что мы собираемся проехать через "настоящий" Зекарский перевал, именно тот, который обозначен на генштабовской карте, спустившись с него в долину р.Кершавети. Все группы до нас спускались в другую долину к курорту Саирме. В точке [RAZV3] сворачиваем с основной дороги направо и еще немного поднимаемся по грязной грунтовке.

[ZEKARI] - перевал Зекари (2176 м), это его старая "историческая" седловина. Судя по всему, мы тут первые велотуристы. Здесь дорога еще используется, наверху стоят летние постройки местных жителей. После небольшого спуска поднимаемся на второй, более низкий горб, за которым небольшая деревня. Местные пытались нас зазвать в гости, велотуристами здесь не избалованы, но у нас нет на это времени, еле отвертелись. Дальше вышли на старую дорогу на спуск, для этого пришлось вернуться немного назад, поворот мы проскочили.
Леха: За деревней пошёл разведать спуск, и на пути обнаружилась река говна (обычного, коровьего) сантиметров 15 глубиной. Оценил масштаб трудовой деятельности граждан скотоводов, ибо говно это таскать надо было примерно метров за 200 из скотника. Благо, воды на спуске было более чем достаточно - всё отмылось :)
Этой дорогой уже не пользуются, хоть она и не очень ровная, зато очень интересна для вела. Дождь закончился, даже немного выглянуло солнце, и долина заиграла красками, очень красиво. Сначала проходим серпантин, затем дорога входит в узкое ущелье р.Кершавети, немного опасаюсь, что дорога там может оказаться разрушенной. Но все оказалось не так страшно, дорога везде нормально проходима, в некоторых местах приходится слезать с вела, чтобы пройти небольшие осыпи или обойти большие лужи, но в целом все хорошо проезжается, все упавшие бревна даже распилены. Спуск просто обалденный - очень приятная техничная дорога и неповторимая атмосфера сказочного леса, вокруг абсолютно никого нет. Этот спуск несомненно стал самым запоминающимся за весь поход. Нужно учесть еще и то, что дорога после дождей полностью мокрая, местами ручьи текут прямо по ней, в сухую погоду здесь должно быть еще лучше. Ниже есть пара несложных бродов - [BROD2] и [BROD3], но второй можно было пройти по старому мосту, мы его не заметили. В некоторых местах, где уклон дороги небольшой, после дождя образовались неслабые говны, которые непросто обойти. Местами сохранились каменные мостики через боковые ручьи, а на основной речке после бродов даже есть водопад, очень необычный, прямо среди лесной чащи, из-за чего его сложно сфотать. В нижней части ущелья есть летние постройки местных, дорога становится лучше, и наконец выезжаем к мосту через р.Ханис-Цкали, за которым идет дорога из села Хани. Сбросили с перевала около 1700 метров.

Слева перед мостом большая зеленая поляна, на которой встаем на стоянку и первым делом устраиваем массовую помывку в реке - на спуске все угавнякались вхлам. Дрова нашли, правда мокрые, Леха с ними долго возился, прежде чем они нормально загорелись. К вечеру небо даже очистилось от облаков. Надеемся, завтра будет солнечно, очень уж хочется просушиться.

Ночевка на высоте 400 м [N13].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром вроде даже солнечно, только до нас солнце не дошло. За ночь ничего не высохло, в этом климате нифига не сохнет. Сегодня у нас по плану полудневка в Кутаиси, до которого мы должны доехать к обеду. Дорога вдоль р.Ханис-Цкали - хорошая щебенка, но много луж после дождей, конечно же снова устряпали помытые вчера велы. В точке [ASPHALT3] выезжаем на асфальтовую дорогу, идущую с курорта Саирме, и катимся по ней вниз. Здесь спуск уже не так сильно чувствуется, часто идут локальные подъемы. Выезжаем из гор в широкую долину р.Риони, проезжаем городок Багдати (бывший Маяковский), родину поэта В.Маяковского. Высота падает до 100 м, так низко в этом походе мы еще не были. Быстро катим в сторону Кутаиси, асфальт сначала был хороший, а возле села Варцихе испортился, пошли выбоины. Погода снова начинает портиться, похоже в Кутаиси уже идет дождь. Перед городом пошел плавный набор высоты.

Приезжаем в Кутаиси около 12 часов, это центр области, называемой Имеретией. Город большим не кажется, центр вообще обходится пешком за полчаса. Нашли информационный центр, где нам подсказали недорогой Star Hostel неподалеку, в который мы и заселились. Нам выделили отдельную 7-местную комнату с двухъярусными кроватями за 70 лари со всех. В комнате есть свой душ, есть и общий душ в коридоре, и кухня с посудой. Пообедали в кафешке, попробовали новые для себя грузинские блюда - остри (говядина с острой подливкой), чакапули (суп с телятиной), имеретинские хачапури (или имерули), лобиани (как хачапури, только с фасолью). На центральной площади нашли такси до пещеры Прометея, жаба задушила нас брать две машины, утрамбовались в одну за 35 лари в оба конца с часовым ожиданием. Ехать полчаса впятером на заднем сиденье было весело :)

Пещера Прометея [PROMETHEUS] - довольно известная достопримечательность, здесь большой поток туристов. Просто так в пещеру не пускают - набирают группу (обычно в течение 10-15 минут), которую отправляют с гидом, стоит это удовольствие 7 лари. Пещера интересная, длиной 1,4 км, красивые формы со сталактитами и сталагмитами, внутри сделана очень красивая разноцветная подсветка, только впечатление несколько портят толпы народа со своими гаджетами и селфи-палками. Что интересно, экскурсия была исключительно на русском, хотя гидом была грузинская девушка. Возможно, для иностранцев проводят экскурсии на других языках, не знаю. Раньше было еще катание на лодке по подземному озеру, которое стоило дополнительных 10 лари, но сейчас этой услуги нет, т.к. вода поднялась и чего-то там размыла, сейчас занимаются восстановлением. Вернувшись из пещеры, прогулялись по центру Кутаиси, прокатились на старой канатной дороге, затарились вином и овощами-фруктами, после чего в хостеле все это съели и выпили :)

Ночевка на высоте 147 м [N14].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Подъем, как обычно, в 6:30. За 2 недели похода день заметно сократился, сейчас в это время еще темновато. Пока завтракали, к нам в гости пришла Пашина мама, путешествующая по Грузии с подругой. На улице прохладно, +13, и это на такой небольшой высоте. Местные говорят, погода нетипичная, даже зимой часто теплее. Зато солнечно, похоже день будет хороший.

В 8:30 выдвинулись дальше по маршруту, в городе утренняя движуха, выезжаем из города в северном направлении. Слева на горе видим известную достопримечательность - храм Баграти. Едем вверх вдоль реки Риони, хороший асфальт. За городом на реке построена ГЭС, и дорога обходит водохранилище по верхам, набираем почти 200 метров, которые затем сбрасываем. Вот за это я не люблю водохранилища. Дальше асфальт часто прерывается участками щебенки, а иногда и грунта с лужами, дорога скачет вверх-вниз. Встречаем интересное явление - стоит отличный новый мост через реку [MOST], ведущий в никуда - дорога за ним просто заканчивается. Долина довольно красива, вдоль дороги растут орехи, гранаты, груши и другие фрукты. В точке [WATERFALL] слева от дороги красивый водопад. Остановились на обед на зеленой поляне, наконец просушили шмотки. В это время навстречу проезжал велотурист из Англии, пообщались. Оказался довольно прошаренный товарищ, даже знал про старую дорогу через Зекарский перевал.

После обеда начинаются скалы, напоминающие турецкие, дорога проходит через красивый каньон с высокими скальными стенами. В точке [RAZV4] сворачиваем налево, а направо пошла дорога в Хванчкару и Амбролаури. Теперь мы едем вдоль реки Ладжанури, здесь она совсем мелкая. Проезжаем красивый каньон с нависающими над дорогой скалами, асфальт снова стал отличным, а машин почти нет, как и на протяжении всего сегодняшнего дня. Возле Ладжанурской ГЭС дорога проходит через тоннель длиной 150 м, и в начале водохранилища мы встаем на стоянку на боковом притоке. Встали рекордно рано, в 16:30, дальше ехать смысла нет, т.к. скоро начнется небольшой перевал Орбели, на который мы сегодня не полезем.

Ночевка на высоте 501 м [N15].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром туманно, но к выезду туман почти рассеялся, погода солнечная. Быстро проезжаем небольшое Ладжанурское водохранилище, деревню Ладжана и переезжаем по мосту реку Ладжанури [LAJANURI] на правый берег, здесь она существенно больше, чем после плотины. За мостом, в селе Орбели начинается подъем серпантином на перевал, на который нужно набрать чуть больше 400 метров по хорошему асфальту, который здесь, судя по отчетам, положили всего пару лет назад. Подъем нормально заезжаемый, возле дороги руины какой-то древней крепости.

[ORBELI] - перевал Орбели (970 м), седловина не очень выражена. Далее очень приятный асфальтовый спуск, здесь были самые высокие скорости за весь поход. На спуске полностью сбрасываем всю набранную высоту и выезжаем к мосту через реку Цхенисцкали [TSKHENIS]. За мостом развилка, налево пошла дорога в Цагери, который было видно с перевала, и далее в Кутаиси, а нам направо в Лентехи. Снова набираем высоту вдоль упомянутой речки, дорога хорошая, асфальтовая, немного скачет вверх-вниз. Попадаются небольшие деревни, в которых растет виноград, яблоки, груши, чем мы, конечно же, пользуемся. Возле реки есть хорошие места для стоянки.

К обеду доезжаем до поселка Лентехи, центра Нижней Сванетии, это последний крупный населенный пункт, дальше снова полезем в горы. Лентехи - хоть и крупный поселок, но странный - центра как такового нет, с нормальными магазинами напряженка, единственная невзрачная кафешка была на въезде, но мы ее проехали в надежде на центр. Местные сказали, что на параллельной улице есть "будки", в которых можно все купить и поесть. Поехав туда, действительно увидели будки, правда ассортимент там оказался слабоват, пришлось собирать продукты по разным местам, и здесь они уже заметно дороже, чем в "цивильной" Грузии. В одной из будок мы даже пообедали, нам сварили замороженные хинкали, сделали хачапури, яичницу. Хоть там было тесновато, зато обед обошелся очень дешево. А вот чача здесь какая-то разбавленная и дорогая (12 лари за литр вместо обычных 8).

После Лентехи продолжаем плавно набирать высоту вдоль реки Цхенисцкали. Как ни странно, асфальт идет еще довольно долго, временно прерываясь в точке [ASPHALT-X4], но затем он начался снова [ASPHALT4] и окончательно закончился только в точке [ASPHALT-X5]. Дорога по-прежнему идет с перепадами высоты вверх-вниз, по сторонам наблюдаем все больше снежных вершин. Полезная высота набирается очень медленно - вверх ползется еле-еле, вниз тоже не разгонишься из-за качества дороги, местами еще и говны остались после дождей. Встали на стоянку, не доезжая деревни Сасаши, на уютной полянке на берегу реки, дров полно. Вода в реке мутная, но специально для нас рядом течет прозрачный ручей. Вечером холодно, высокая влажность. Отмечаем международный день туризма купленной чачей.

Ночевка на высоте 1140 м [N16].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром небо чистое и холодно, хотя по прогнозу на сегодня обещали дожди. В 8:20 уже выехали, сегодня нам надо набрать около 1500 м до перевала Загаро через Сванетский хребет и попасть в Верхнюю Сванетию. Дорога по-прежнему грунтовая, где-то каменистая, где-то грязная, скачет вверх-вниз, попадаются небольшие деревни, машин очень мало. Есть хорошие места для стоянки на берегу речки Цхенисцкали. [RAZV5] - развилка, направо через мост уходит дорога вдоль р.Цхенисцкали, а нам налево вдоль речки Зесхо и далее Корулдаши. Отсюда дорога перестает скакать и идет уже непрерывный подъем, стало больше луж и мокрых участков, но пока все нормально проезжается. Навстречу проехало несколько джипов и мотоциклисты из России. Доезжаем до деревни Цана, она последняя в этой долине, перед ней подъем стал круче, даже с витком серпантина, а дорога каменистее, многие уже идут пешком. Возле Цаны встаем на обед, небо к этому моменту уже затянуло.

Когда выдвинулись с обеда, начался дождь, несильный, но нудный и противный. Минуем заброшенную деревню Корулдаши, здесь справа от дороги есть нарзанный источник [NARZAN], причем холодный, такую минералку пить легче, чем теплую. Отсюда начинается перевальный взлет серпантином, заходили его в основном пешком. Уклон в принципе позволяет ехать, но крупнокаменистая дорога усложняет дело. Стало понятно, что брать сегодня перевал нет смысла - с него должны быть красивые виды на снежные хребты, а сейчас мы не видим абсолютно ничего - все вокруг затянуто облаками. После участка серпантина дорога пошла траверсом по цирку, ищем место для стоянки. К этому времени дождь перешел в мокрый снег, хотим встать побыстрее, но нормальных мест не видно.
Лена: Из редких проезжающих мимо машин нас снимают на фото и видео.
Возле первого ручья площадки не оказалось, а за следующим поворотом нашлась поляна со скошенным сеном справа от дороги. Место открытое, но ветра вроде нет, приходится вставать. Дров нет, да и все равно они были бы мокрыми. Сразу залезли в палатки, а ужин готовили на горелке в тамбуре, вылазить на холод совсем не хочется.

Ночевка на высоте 2283 м [N17].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Полночи продолжал идти снег, а к утру он закончился и похолодало, видимо небо прояснилось. Так и оказалось, вылазим из палатки и наблюдаем прекрасное зимнее утро, все в снегу. Аццкий дубак - температура около -3-5 и к тому же поднялся ветер. С палатки пришлось отскребать смерзшийся снег, пока это все не начало таять. Зато когда вышло солнце, виды вокруг стали просто шикарными - сочетание снега и зелени в окружении гор. Во всем есть свои плюсы :) Поскольку место открытое, солнце к нам пришло довольно быстро, с ним стало гораздо лучше.

Выехали только в 10 часов, до перевала осталось набрать 350 м. Дорога стала не такой крупнокаменистой, как на вчерашнем серпантине, местами обледенелая, при желании можно ехать в седле, но в основном идем пешком. Перед седловиной дорога пошла совсем полого, а сама седловина широкая.
[ZAGARO] - перевал Загаро (или Загар) (2614 м). Красивейшие виды: сзади Главный Кавказский хребет (ГКХ) с вершинами-четырехтысячниками, слева вершины Сванетского хребта высотой 3500 м. С погодой нам повезло, без снега этот перевал смотрится куда менее интересно. После фотосессии начинаем спуск, дорога сильно каменистая, приходится все время ехать на тормозах и кроме того постоянно останавливаться и фотать - виды вокруг замечательные. Встретили поднимающегося на перевал велотуриста из Польши. Доезжаем до села Ушгули, точнее это название общины, которая состоит из нескольких расположенных рядом сел. Это типичные для Верхней Сванетии поселения с большим количеством башен, которые по архитектуре отличаются от тех же хевсуретских. Справа открывается вид на пятитысячник Шхара, одну из высочайших вершин Кавказа. Сванские башни на этом фоне смотрятся шикарно.

В Ушгули заезжаем в кафе узнать цены, я думал, что будет дорого, но цены оказались примерно на уровне Кутаиси, поэтому остаемся обедать. Попробовали сванское блюдо кубдари - лепешка наподобие хачапури, только с мясом, стоит 8 лари. Конечно взяли уже полюбившийся остри, в котором в этот раз было особенно много мяса. Пообедали на 86 лари со всех, не очень дешево, зато объелись мясом как никогда раньше. День солнечный, около +10. В Ушгули много иностранных туристов, туда-сюда снуют машины, развозящие их.

После Ушгули дорога становится лучше, продолжаем спуск и въезжаем в узкую долину реки Ингури. Примерно с 2000 м начинается зона леса. Доезжаем до селения Кала (это тоже название общины из нескольких сел) и встаем прямо посреди деревни на зеленой поляне возле заброшенного медпункта, он же избирательный участок №13. Рядом есть еще одна хорошая поляна рядом с заброшенной школой. Приехали в 15:30, получилась почти полудневка. Местные жители из дома напротив предложили нам еду, купили у них овощей, мацони (традиционная простокваша), домашнего вина и заказали кубдари по 7 лар.

Из-за произошедших погодных аномалий я решил немного изменить план похода - пешую радиалку в каньон Цанери (или Цаннер) отменяем, а на перевал Чхундери завтра сходим пешком радиально. Тропа на него начинается как раз из этой деревни.

Ночевка на высоте 1765 м [N18-19].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

По новому плану у нас сегодня пешая радиалка на перевал Чхундери, с которого мы должны увидеть Безенгийскую стену Большого Кавказа. Утром облачно, начал готовить завтрак, и в это время все вокруг окончательно затянуло и пошел снег. Бросил готовку на середине и залез обратно в палатку спать. По прогнозу к обеду должно быть солнце, очень надеюсь. Кстати, пользуюсь я теперь погодным сайтом yr.no, который рекомендовал встреченный англичанин несколько дней назад. И правда, прогноз вполне точный.

К 11 часам снег действительно закончился, снова готовлю завтрак, за это время облака успело немного разнести, и даже вышло солнце. Выходим в 12:15 вчетвером, Миша с Пашей решили остаться в лагере отдохнуть. До перевала около 11 км с набором высоты 1000 м. Наша дорога отходит вправо вскоре после моста через речку Халдесчала и идет наверх крутым серпантином, обходя каньон и проходя через небольшие деревни Ласкрали и Ипрари, после чего идет траверсом по правому борту долины высоко над рекой Халдесчала. Дорога вполне нормальная, каменисто-грунтовая, попадаются боковые ручьи.
Лена: Надо сказать, что на обратном пути эти ручьи почти исчезли, они были из талого снега.
Такая дорога идет до деревни Халде, которая вроде как заброшена, но по факту оказалась вполне обитаема, есть даже гестхауз и стоят указатели расстояний. После Халде дорога заброшена, есть заваленные камнями и заболоченные участки, но вполне проходима и на большей части даже проезжая для велов. Долина довольно красива, справа по ходу движения со склона водопадами стекают ручьи, самые главные виды конечно должны быть вперед, но вершины ГКХ затянуты облаками. Вместо этого красивейший вид открылся сзади на снежные горы Сванетского хребта, где облаков нет.

Доходим до начала перевального взлета, здесь дорога заканчивается, и начинается пешая тропа круто вверх по склону. Стоит указатель, а справа внизу руины заброшенной деревни. Тропа проложена по остаткам бывшей когда-то здесь дороги, местами она срезает витки серпантина и поэтому в таких местах крутая. Если бы мы пошли с велами, это было бы похоже на первую часть Ацунты, только без леса. Ближе к седловине тропа грязная от растаявшего снега, на подъеме встретили несколько пеших туристов. Залезли на перевал в начале 5-го.

[CHKHUNDERI] - перевал Чхундери (2740 м). К сожалению, ГКХ по-прежнему затянут тучами, поэтому снежных вершин Безенгийской стены мы не видим, только нижние части их склонов. Хотя в целом виды неплохие, в соседней долине лежит ледник Адиши, вся долина как на ладони, внизу село Адиши, в которое мы должны были спуститься по первоначальному плану. Походили, пофотали, перекусили и в 17:00 двинули обратно вниз. Шли в быстром темпе и как раз успели вернуться в лагерь к наступлению темноты. Вечером холодно, но ветра нет. На ближайшие дни по прогнозу солнечно и постепенно теплеет. Хорошо бы!

Ночевка на высоте 1765 м [N18-19].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром ясно и холодно. Выехали около 9 часов, продолжаем ехать вниз вдоль р.Ингури с частыми локальными подъемами, дорога местами грязная, местами каменистая. Долина довольно красива, и оказывается, отсюда даже видна впереди двуглавая вершина горы Ушба. По дороге постоянно ездят машины с туристами. [TOWER] - слева от дороги на берегу реки стоит одинокая сванская башня, превращенная в коммерческий объект - за вход в нее обычно берут плату, но сейчас никого нет, видимо уже не сезон. В башне есть лестницы и можно подняться на самый верх. Стоило мне туда зайти, как тут же понаехало штук 5 машин, из которых высыпала толпа всяких фашистов со своими гаджетами и заполнила все вокруг. Тьфу, аж противно.

[RAZV6] - в селе Богреши развилка, направо пошла дорога в село Адиши, нам прямо. Начинаем подниматься на перевал Угири (или Угыр), подъем несложный, около 400 метров набора, дорога каменистая, и уклон очень гуманный, все спокойно заезжается в седле. На подъеме открываются красивые виды на снежные хребты со всех сторон.
[UGIRI] - перевал Угири (1927 м), это последний перевал в нашем походе. Отсюда начинается неплохая бетонка, но ехать невозможно - чуть ли не каждые 100 метров приходится останавливаться, чтобы сфотать очередной красивый вид, настолько они здесь хороши. И опять нам повезло со снегом, без него окружающие горы смотрятся совсем не так интересно. Вся долина речки Мулхура как на ладони, с разбросанными по ней деревнями со сванскими башнями и над всем этим величественно возвышается Ушба, которая отсюда предстает во всей своей красе - просто шикарно.

После спуска по серпантину едем вдоль р.Мулхура еще около 10 км до райцентра Местиа, здесь снова пошли локальные подъемы. Есть автотрафик, хоть и небольшой. Через один из боковых притоков моста нет, и речку пустили прямо по бетонной дороге. Доезжаем до Местии, центра Верхней Сванетии, здесь есть даже аэропорт, принимающий небольшие самолеты из Тбилиси. Заезжаем в музей Сванетии [MUSEUM], вход стоит 5 лар. Музей довольно неплохой, собрано много старинных предметов, хотя и небольшой, обошли все примерно за полчаса. После музея едем в центр и обедаем в кафешке. Хинкали здесь оказались хорошими, кроме них попробовали хачапури по-аджарски (или аджарули, стоят 6 лар) в форме лодочки, очень понравились. Здесь же взяли на вечер разливного вина Ркацители по 6 лар за литр, оказалось вполне неплохим. Днем потеплело, градусов 15, солнечно. Местиа - довольно красивый городок, центр сделан в европейском стиле, дороги вымощены брусчаткой. По традиции, самое красивое здание - это полицейский участок.

Дальше нам предстоит продолжить спуск вдоль р.Мулхура, а затем снова выехать к Ингури, и уже вдоль нее через 1,5 дня спуститься на равнину. Дорога по-прежнему хорошая бетонка, но конечно же идут частые локальные подъемы, на один из них пришлось набрать целых 200 метров, поднявшись выше уровня Местии. Автотрафика стало больше, но в целом не напрягает. Виды вокруг по-прежнему красивые - нас окружают снежные хребты, в деревнях на зеленых лугах пасутся коровы - ну чем не Швейцария? К вечеру ищем место для стоянки, но это не очень просто - возле ручьев нет ровных площадок, а площадки все либо в деревнях, либо без воды. В итоге все-таки нашли небольшой пятачок возле ручья Парисчала и к 18 часам встали на стоянку. Дрова есть, вода в ручье чистая. Прохладно, но уже не такой дубак, как в предыдущие дни.

Ночевка на высоте 1147 м [N20].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Утром снова ясно, похоже прогноз оправдывается. Долбаный влажный климат: попытался просушить тент от палатки, но он стал наоборот еще мокрее. Выехали в 9 часов, продолжаем ехать вниз вдоль реки Ингури, по-прежнему есть локальные подъемы, дорога хорошая - асфальт или бетонка. Проезжаем красивый каньон, здесь бывают обвалы и дорожное покрытие местами испорчено. На солнце становится тепло, а в тени холодно и влажно. Населенка здесь небольшая и редкая, мест для стоянки тоже практически нет. К обеду доезжаем до относительно крупного села Хаиши, есть несколько магазинов, пара кафешек, в одной из которых останавливаемся на обед. Пробуем харчо за 5 лари, он представляет из себя острый бульон с парой кусков мяса на костях и немного зелени, никакой картошки или крупы, как мы привыкли.

Дорога периодически проходит через небольшие тоннели длиной метров 100-200. Один из тоннелей [TUNNEL] оказался страшноватым - он гораздо длиннее остальных и темный, дорога вся в ямах с лужами, а сверху потоками течет вода. Словили в нем острых ощущений, особенно когда сзади стала догонять машина. После Хаиши стали попадаться останки строительства, возможно здесь пытались строить вторую ГЭС или что-то еще. Начинается длинное Ингурское водохранилище с водой красивого бирюзового цвета, и дорога с новыми силами продолжает скакать вверх-вниз, что в сумме с начавшимся мордодуем выматывает. Хорошо хоть сегодня тепло, едем в шортах. Машин на дороге стало больше, ездят практически постоянно, но обгоняют аккуратно, с запасом, поэтому это особо не напрягает.

Сегодня спуск на равнину в наши планы не входит, поэтому ищем место для стоянки на водохранилище, но здесь их практически нет. В итоге встали на небольшой поляне с дерьмом рядом с дорогой около 15:30, рекордно рано. Метрах в 100 назад есть ручей, наконец-то устроили помывку-постирку. Встретили двух велотуристов из Голландии, поделились с ними бензином. Есть немного комаров, видимо летом их здесь гораздо больше.

Ночевка на высоте 615 м [N21].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Чудо! Впервые за весь поход тент палатки остался полностью сухим. Утром довольно тепло, солнечно, выехали в 8:20. Через километр от стоянки слева красивый водопад с кучами мусора вокруг. Едем заключительную часть Ингурского водохранилища, начался подъем с набором около 150 м, дорога уходит от берега, обходя гору слева. После этого начинается суперский длинный спуск, правда ехать приходится осторожно, чтобы порывистым ветром не выкинуло с дороги или под чьи-нибудь колеса. В точке [GES] поворот направо на Ингурскую ГЭС, крупнейшую на Кавказе и вторую по высоте плотины в СССР, на повороте стоит плакат и пост полиции. После свертка дорога идет круто вверх, с нее открывается красивый вид на плотину. На самый верх не поехали и вернулись на основную дорогу. Быстро сбрасываем высоту по хорошему асфальту и приезжаем в город Джвари. Здесь крутой спуск заканчивается и дальше дорога идет под гору уже полого, что позволяет ехать со скоростью около 30 км/ч, за исключением одного локального подъема.

В начале 12-го приезжаем в крупный город Зугдиди, особых достопримечательностей в нем нет, так что просто проезжаем его, по пути заехав пообедать в кафешку. Такая труЪ-грузинская кафешка - единственное меню висит на стене и только по-грузински. После Зугдиди думал проехать еще километров 30 и встать на ночевку, а до конечной точки маршрута - Поти - еще около 65 км. Однако, получилось все совсем иначе. После Зугдиди нас останавливает полицейский джип, и нам сообщают, что будут нас сопровождать. Я читал про это явление в отчетах и весь поход ждал: ну когда же? И вот под конец дождался :) Полицейские ненавязчиво едут сзади с включенными мигалками и охраняют нас (правда, не совсем понятно, от кого). С таким эскортом едем довольно быстро и в итоге решаем ехать до Поти, чего оставлять на завтра эти несчастные 30 км по ровному асфальту? Дорога идет уже практически ровно - всю высоту, которая была, мы сбросили, ниже уже некуда.
[RAZV7] - сворачиваем направо, проходим вертлявый и несколько раздолбанный участок вдоль реки Хоби.
[RAZV8] - еще один поворот направо, выезжаем на трассу в Поти, финишная прямая, идущая в коридоре из деревьев.

На въезде в Поти нас встречает другой экипаж полиции, и спрашивают, чем могут нам помочь. Попросили их помочь в покупке билетов на поезд до Тбилиси и поиске места стоянки на берегу моря. Говорят, без проблем, все сделаем в лучшем виде.
[POTI] - ж/д вокзал Поти, официальный финиш нашего похода. Полицейские действительно помогли купить билеты, согласовав провоз велов по телефону с начальником железной дороги, т.к. этот вопрос был непонятен. Говорят, все решено, вам помогут разместить велы. Покупаем билеты на послезавтра вечером во 2-й класс по 13 лари, еще 5 лар надо будет доплатить за вел уже в поезде.

Дальше нам обещают показать хорошее место для ночевки, говорят недалеко, и мы едем за полицейской машиной. Проезжаем весь Поти, выезжаем за город, проезжаем мимо хороших мест с лесом и в итоге приезжаем в соседний поселок Григолети, нам показывают песчаный пляж, больше напоминающий помойку, рядом с коттеджами, деревьев нет. Здесь, говорят, безопасно :)) Когда полицейские уехали, мы тоже не стали тут оставаться, заехали в магазин с очень скудным ассортиментом, залили воды и вернулись в сторону Поти на присмотренные по дороге места с лесом. Это нечто - вся песчаная полоса вдоль берега усеяна мусором, натуральная помойка. Плюс к этому комары, колючки и близкая к 100% влажность. Хорошо хоть не жарко, представляю, что здесь творится летом. Долгожданное Черное море оказалось мутным и довольно прохладным, купаться даже нет желания. Хорошо хоть есть дрова. Однозначно, худшая стоянка за весь поход, решили завтра сниматься отсюда и искать цивильное жилье в Поти, вторую ночь здесь стоять совсем не хочется.

Ночевка на высоте 0 м [N22].

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ночью случился прикол - часов в 12, когда половина народа уже спали, на свет костра приехала полицейская машина. Не найдя нас на указанном месте, полицейские стали нас искать и вот наконец нашли. Говорят, нужно ехать на прежнее место, т.к. тут небезопасно (с чего бы? вокруг ни души), они даже готовы сами нас погрузить и отвезти куда надо. Леха, еще не спавший в это время, долго общался с полицейским, отказываясь куда-либо ехать. В итоге полицейский (оказавшийся к тому же начальником отделения) согласился нас оставить, но перед этим вызвал из дома другого сотрудника, у которого был выходной, и тот приехал на своей машине и охранял нас всю ночь и утро. Вот это забота о туристах!

Утро солнечное, встаем не торопясь, все-таки купаемся в море, наша охрана при этом так и стоит на месте. Часов в 12 выдвигаемся в Поти и ищем жилье. Это не курортный город, жилье здесь на каждом углу не предлагают. Заехали в попавшуюся гостиницу, не понравилось и дороговато (70 лар за номер). В центре спросили таксистов, один из них повел нас на соседнюю улицу, позвал какую-то женщину, которая предложила нам дом по соседству за 150 лар. Дом двухэтажный, с кухней и всеми удобствами, конечно соглашаемся [N23]. Правда, на следующий день выяснилось, что женщина эта - агентша и ей нужно заплатить 20 лар за услуги, а поскольку мы их платить отказались, она их взяла с хозяев дома. Ничего личного, просто бизнес.

Во дворе дома помыли из шланга велы перед поездом. Посетили винный магазин, рынок, затарились вином и продуктами. Вечером отмечаем окончание похода и мой день рождения, правда про это все сразу забыли, когда пришел хозяин дома и принес домашнее вино и чачу. Интересный мужик, очень грамотно рассуждает, рассказывал про жизнь в Грузии и отношения с русскими.
Лена: Хозяин заценил наше овощное рагу с мясом, принес угостить своим лобио. Стало понятно, что мясо для местных - это большая роскошь, несмотря на то, что хозяин - строитель, а это примерно средний (не ниже) уровень достатка. Он же сказал, что полицейские - наиболее высокооплачиваемые служащие, поэтому они так дорожат своей работой, выполняют распоряжения и носятся с иностранцами.
Вечер плавно перешел в политические дискуссии между Мишей и хозяином, ничего хорошего из этого выйти не могло, поэтому пришлось это дело аккуратно прекратить.

На следующий день отдыхаем, батонимся, после обеда немного прокатились по городу, заехали в морской порт и двинули на вокзал. Наш поезд в 17:40, его поставили минут за 20-30, состоит из 4-х вагонов с мягкими сидячими местами. Как и было обещано, начальник поезда был в курсе про наши велы, нам помогли разместить их в нерабочем тамбуре в конце состава. Доехали до Тбилиси с комфортом за 5 часов. В Тбилиси у нас заранее были забронированы апартаменты в старом городе, до него от вокзала около 5 км, прокатились по ночному городу. Апартаменты замечательные, 120 кв.м, огромная кухня с посудой, две спальни, есть все необходимое и даже больше [N24-25]. Для хранения велов хозяин нам выделил кладовку.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Оставшиеся дни до отлета гуляем по Тбилиси, знакомимся с городом. Живем мы в его старой исторической части с узкими кривыми улочками. На главной улице старого города - Котэ Апхази - много сувенирных лавок, винных магазинов и прочих заведений, рассчитанных на туристов, и в целом все дороговато. В восточном направлении эта улица выходит на Майдан - центральное место старого города, а в западном - на Площадь Свободы, от которой начинается одна из центральных улиц Тбилиси - проспект Шота Руставели. Делать на этом проспекте совершенно нечего, нет ни кафе, ни магазинов, только дорогие отели и иногда модные бутики. Есть разве что несколько интересных с точки зрения архитектуры зданий вроде оперного театра. Нормальную кафешку нашли только на параллельной улице. Поднялись на фуникулере в парк Мтацминда, это высшая точка Тбилиси, с которой виден весь город. В парке есть аттракционы, которые далеки от идеала. Обратно спустились пешком, прогулялись до блошиного рынка "Сухой мост", затем по набережной Куры, а вечером прогулялись по мосту Мира, парку Рике с цветными фонтанами и улицам старого города. Ночной город очень красив.
Лена: Если кто знает о когда-то бывшей на проспекте Шота Руставели хачапурне и стоявших рядом с ней "Водах Лагидзе", то их, к большому сожалению, больше не существует. Вечером мы с Лехой пошли еще раз их поискать, и я разговорилась со старой дамой. Мы вместе погоревали о былом, безвозвратно ушедшем. Она сказала, что на эти хачапури съезжался в обед весь Тбилиси, ели их, запивая газировкой из вод Лагидзе. Теперь такие хачапури попадаются очень редко, но газировка очень приличная осталась под маркой Натахтари. Правда, уже совсем не в том ассортименте :(

За овощами-фруктами пришлось ехать на метро на Дезертирский рынок, расположенный возле вокзала. Есть продуктовая и шмоточная части, кроме продуктов набрали там материалы для упаковки велов (полиэтиленовую пленку и скотч).

Конечно же, мы не могли не посетить знаменитые серные бани, которые находятся всего в 10 минутах ходьбы от нашей квартиры. Правда, половина народа идти не захотели, пошли втроем с Мишей и Женей. Узнать бани легко по небольшим кирпичным куполам, их несколько, есть дешевые общественные, а есть с отдельными кабинками от 50 лар и выше. Мы конечно пошли в общественную, вход стоит 3 лари, можно взять одноразовые тапочки за дополнительных 3 лари, простынь - за 2 лари. Внутри есть сауна и собственно горячий серный бассейн, который в этот день был особенно горячим, явно больше 50 градусов, и мало кто решался в него залезть. Мы все-таки занырнули несколько раз, это не так и сложно, если к воде привыкать постепенно, зато прогревает изумительно. Также можно заказать скраб или массаж за 10 лар.

На следующий день поднялись к крепости Нарикала на канатной дороге, идущей из парка Рике. Крепость не особо интересна, полуразрушена, зато отсюда красивый вид на город. Неподалеку стоит статуя Картлис Деда (Мать-Грузия), но вид на нее отсюда не очень. Спустились в ботанический сад, вход в который оказался 2 лари, вполне симпатичный, здесь приятно погулять, хотя мы бы его назвали скорее ландшафтным парком. В целом Тбилиси понравился, есть много старинных зданий, церквей, есть и интересные современные архитектурные формы.

Вечером поехали в аэропорт своим ходом, причем я проложил маршрут не по трассе, а по ебеням и помойкам, как я люблю :) Причем ехали мы по ним уже в темноте, так что получилось нескучно :)
Лена: Если бы было светло, то я бы тебя придушила, а так пришлось все время заботиться о своей шкуре.
В аэропорт нас спокойно пропустили прямо с велами, и уже внутри мы их разобрали и упаковали для перелета. Вылетели вовремя, снова пересадка в Москве, и на следующий день прибываем домой. Родной Новосибирск встретил снегом, наше лето закончилось.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Маршрут, навигация

Грузия - очень интересная страна с богатой историей и множеством природных и исторических достопримечательностей. Первые из них представлены горами Большого и Малого Кавказа со всеми присущими им атрибутами, вторые - множеством старых храмов, крепостей, оборонительных башен и других сооружений. Хороший путеводитель по таким местам есть на сайте Грузия для всех. Кроме того, интерес представляют также виноделие и грузинская кухня. В Грузии возможны велопоходы самой разной сложности, от чисто асфальтовых пробегов до походов 5 к.с. по горным тропам и бездорожью. Наш маршрут имел уклон в сторону высоких горных участков, как наиболее красивых, с некоторым захватом интересных мест в низкорасположенных долинах, таких как Алазанская. К сожалению, часть таких мест пришлось исключить из-за отставания от графика.

Маршрут проходим в летние и осенние месяцы, каждый из сезонов имеет свои плюсы и минусы. Летом на малых высотах очень жарко, зато комфортно на высоте, а также в среднем больше осадков. Осенью комфортно внизу, но прохладно (вплоть до заморозков) наверху, зато суше (хотя и здесь бывают отклонения). Мне оптимальным месяцем показался сентябрь, это начало осени с соответствующими красками, а также сезон сбора винограда. В целом погода в нашем походе была неплохой, если не считать неделю дождей в середине. На больших высотах выпадал даже снег, но это стало скорее плюсом, т.к. со снегом горы смотрелись гораздо красивее, чем летом. Световой день в сентябре довольно короткий - светает около 6:30, а в 19 часов темнеет. Для использования светлого времени по максимуму необходимо грамотное планирование дня. В нашей группе подъем был в 6:30 (а в особо ответственные дни - в 6:00), и на стоянку старались вставать к 18:00 (хотя и не всегда получалось). Климат в регионе довольно влажный, особенно вблизи моря, из-за чего бывает сложно просушить снаряжение.

При разработке маршрута, помимо отчетов других групп, использовались спутниковые снимки и программа Google Earth, а также векторные карты OpenStreetMap (OSM), которые, кроме того, были загружены в GPS-навигатор и использованы для ориентирования на маршруте. В последние годы карты проекта OSM стали значительно лучше и являются наиболее актуальными бесплатными картами на данный момент. Неплохие бумажные туристские карты можно найти в информационных центрах в Грузии.

Поскольку дрова на маршруте есть не везде, необходима горелка, газовая или жидкотопливная в зависимости от ваших предпочтений. Уже второй поход подряд мы берем только одну бензиновую горелку (зато надежную и проверенную), а вместо второй горелки - компактную печку-щепочницу с вентиляторным поддувом на батарейках. Такая печка позволяет использовать в качестве топлива небольшие сучья, палки, щепки, которые можно найти почти везде, но которых недостаточно для нормального костра. Кроме того, она заметно мощнее бензиновой горелки (по ощущениям, раза в 1,5-2) и обладает существенно большим КПД по сравнению с костром. Единственный минус - щепки прогорают быстро и их приходится постоянно подкладывать.

Документы, деньги

В настоящее время для россиян виза в Грузию не требуется, достаточно загранпаспорта со сроком действия на все время пребывания в стране. В Грузию нельзя легально попасть из Абхазии или Южной Осетии, равно как и в обратную сторону. Также не следует ехать в Грузию с паспортом, в котором есть отметки о пересечении границы между Россией и упомянутыми республиками, это чревато серьезными последствиями.
Деньги можно везти как наличные, так и снимать с банковских карт в банкоматах. Обменные пункты есть в любом крупном городе, доллары и евро меняют на лари везде, также во многих обменниках меняют и рубли, хотя менять их получается менее выгодно, чем доллары или евро. Банкоматы также есть во всех городах. Как и везде, снимать с карты выгоднее крупными суммами, т.к. обычно комиссия за снятие составляет 1% от суммы, но не менее 100 рублей.

Заброска

Попасть в Грузию можно несколькими способами: автотранспортом из Владикавказа по военно-грузинской дороге, поездом или автобусом из соседних Армении, Азербайджана или Турции, теплоходом из Украины или Крыма и наконец самолетом. Для нас, в силу удаленности Новосибирска, оптимальным был последний способ. Прямых рейсов из Новосибирска в Тбилиси нет, однако есть множество вариантов с пересадками в Москве, Астане и даже Стамбуле, а также комбинированные варианты, например Новосибирск - Ереван самолетом, далее поездом. Исходя из удобства, стоимости билетов и условий провоза велосипедов, мы выбрали перелет Аэрофлотом с пересадкой в Москве. У каждого участника было одно багажное место 23 кг, состоящее из разобранного велосипеда и добавленных к нему вещей до разрешенного веса, плюс ручная кладь 10 кг, дополнительных багажных мест не покупали. Велосипеды были разобраны по максимуму (но без снятия вилки) и тщательно упакованы для уменьшения вероятности повреждения. Исходя из предыдущего опыта полетов с пересадками, разобранные велы упаковывали в полиэтиленовую или стретч-пленку без использования велочехлов, а также регистрировали багаж только до пункта пересадки, где собственноручно сдавали его на следующий рейс. Хотя велосипед относится к негабариту и в аэропорту прилета чаще всего выдается отдельно от простого багажа, в Тбилиси (как и в Новосибирске) его выдают на общей ленте.

Сотовая связь

Сотовая связь в Грузии развита достаточно хорошо, работает несколько операторов, как местных, так и международных. Изучив отзывы в интернете, мы приобрели сим-карты грузинского оператора Magti и подключили интернет-пакеты. На нашем маршруте связь и мобильный интернет были во всех более-менее значимых населенных пунктах, включая такие отдаленные села, как Шатили, Дартло, Ушгули. Конечно, на автономных участках без населенных пунктов, а также в узких ущельях чаще всего связи не было. Самым длинным участком без связи был район перевала Ацунта - связь пропала после Шатили и появилась только в Дартло. По отзывам, хорошая зона покрытия также у оператора Geocell, у остальных она похуже.

Местное население, полиция

Грузия славится своим гостеприимством. Несмотря на разногласия между политическими руководителями наших стран, отношение к русским в Грузии прекрасное - грузины разделяют политику и простых людей. Хотя, конечно, многие огорчены необходимостью получать визу для поездки в Россию, в то время как россиянам виза в Грузию не нужна. Простой народ живет небогато, работы в стране мало (за исключением, разве что, крупных городов). Многие ностальгируют по советским временам, когда в стране жилось гораздо лучше. Как и везде, особенно гостеприимны жители небольших и отдаленных городков и деревень - нас часто угощали фруктами, выпечкой, домашним вином или чачей, а уж если вы попали в дом, то обязательно будет застолье и вам придется говорить тосты (чем больше, тем лучше), причем выбраться оттуда будет непросто :) Самым сложным чаще всего бывает отказаться от приглашения, т.к. хозяева обижаются, а согласие грозит срывом графика похода, здесь нужно владеть искусством дипломатии. Традиционная религия в Грузии - хорошо знакомое русскому человеку православие, поэтому никаких религиозных особенностей нет. Большинство местного населения знает русский язык, особенно старшее поколение. Молодежь может знать английский, что тоже неплохо. Водители на загородных дорогах обгоняют аккуратно, с запасом. В городах движение более хаотичное и напоминает азиатское.

О полиции следует сказать отдельно. После реформы, проведенной бывшим президентом Саакашвили, полиция кардинально изменилась и сильно поднялся ее престиж. Самое красивое здание в городе или поселке - это чаще всего полицейский участок. Полицейские хорошо получают (по грузинским меркам) и боятся потерять работу. Сейчас полиция ориентирована на заботу о туристах, даже документы у вас лишний раз никто проверять не будет, ни о каких вымогательствах или взятках и речи быть не может. Нередки случаи добровольного сопровождения группы туристов полицейской машиной. Хотя возможно это и не очень приятно, но к этому надо относиться спокойно, у них установка на обеспечение вашей безопасности, и сопровождающие обычно совершенно ненавязчивы. К полицейским можно смело обращаться при возникновении любых проблем, начиная с поиска места ночлега и заканчивая покупкой билетов, вам обязательно помогут.

Техника

Требования к велосипедам такие же, как в любых других категорийных походах. Вел должен быть надежным и способным выдерживать езду по плохим дорогам, в первую очередь важны крепкие колеса, собранные на качественных компонентах, и надежный багажник. Поскольку маршрут содержит множество горных перевалов с крутыми подъемами и спусками, особое внимание следует уделить трансмиссии, расширив диапазон в сторону пониженных передач (даже передача 22-36 не кажется слишком низкой), и тормозам - они должны обеспечивать гарантированную остановку груженого вела на крутом спуске в любых условиях. Обязательно следует взять запасные тормозные колодки. Также важна грязезащита ходовой части - втулок, каретки, роликов заднего переключателя. Велосипеды должны быть полностью исправны, для этого пройти обязательное техобслуживание перед походом, все изношенные или вызывающие сомнение детали должны быть заменены. Веломагазины с запчастями приличного уровня есть только в Тбилиси, поэтому ремнабор должен позволять устранить большинство неисправностей своими силами. Для перевозки груза оптимален велорюкзак на багажник типа «штаны» объемом 70-90 литров с возможностью переноски на спине. На рюкзак желателен дождевой чехол.

Питание (в соавторстве с Еленой Артемовой)

Представление о грузинской кухне и грузинских магазинах было заложено еще в Советском Союзе. Действительность оказалась иной. За это время существенно изменился общепит (стал проще и сдвинулся в сторону фастфуда), магазины же формата «супермаркет» в Грузии, видимо, еще не появились, за исключением нескольких примеров в Тбилиси. В целом, какие-нибудь продукты можно найти везде, даже в самой небольшой и удаленной населенке. Однако они будут не грузинскими, а российскими или украинскими.

Питье
Грузинского чая теперь в природе нет. В продаже чай азербайджанский, не всегда хороший, но какой-нибудь есть в любой лавке.
Почти в каждой лавке есть бутилированная минеральная вода (самая известная - «Боржоми») и очень вкусные лимонады «Натахтари» местного производства.
Молоко и кисломолочные продукты транснациональных брендов – в крупных городах, йогурты неизвестного срока годности - в любой лавке, местный кисломолочный продукт мацони – редко, но встречался в разных местах, простокваша из молока буйволиц - только один раз в небольшом городке. Сухого молока не видели нигде.

Алкогольные напитки
Грузинское пиво, по крайней мере, двух брендов - в каждой лавке. Самые распространенные - Натахтари и Зедазени, вполне неплохие.
Вино грузинского производства в бутылках - в крупных магазинах, самых разных ценовых категорий. Причем, даже недорогое вино по 6-8 лар за бутылку вполне неплохое и уж точно лучше того, что продается у нас в России даже за более высокую цену.
Домашним вином и чачей (виноградной водкой) вас наверняка хотя бы раз за поход угостят местные жители. Также их продают на рынках и просто вдоль дорог. Вкус этих напитков конечно сильно на любителя, хотя иногда попадаются очень неплохие экземпляры. Здесь, наверное, каждый должен составить свое собственное мнение.
Очень удачным оказался вариант покупки разливного вина в кафе: 1) оно там недорогое, 2) можно попробовать, прежде чем покупать большую емкость, 3) его с радостью наливают на вынос и тара имеется любого объема, 4) оптимальное сочетание цены и качества.

Крупы и макароны
Фасованные крупы – чаще всего российские, известных брендов, далеко не самые дешевые – в крупных городах. В деревнях в лавках какая-нибудь фасованная крупа будет, но выбора не будет. В редких супермаркетах продают крупы на развес, они гораздо дешевле. Часто продают гречку, рис. Гораздо реже геркулес, пшено, кукурузную, пшеничную. Какие-нибудь хлопья 3-5 злаков – совсем большая редкость.
Фасованные макароны самых разных производителей вплоть до итальянских и по самой разной цене случайным образом встречаются в любом магазине.
Надежда покупать в магазинах местные бобовые – фасоль или чечевицу – не оправдалась, этого не было даже в крупных магазинах. Крупную зерновую фасоль можно было купить на рынках, но мы ее не брали из-за длительного времени варки.
Быстрая лапша, простенькая с глутаматом, чаще всего украинская «Мивина» - практически в любой лавке.
Сублимированные супы типа Магги и прочих транснациональных брендов – только в крупных супермаркетах, встретить их в остальных местах – никакой гарантии.

Мясные продукты
Свежее мясо – только на рынке. Охлажденных мясопродуктов в магазинах не существует. Замороженные (типа окорочков) – сомнительного качества и очень редко.
Тушенка российского производства – почти в каждой лавке. Пример хорошей тушенки – «Богатырская».
Колбаса достаточно разнообразна в крупных супермаркетах. В мелких – или отсутствует, или сомнительного качества.

Консервы
Рыбные консервы российские, какие-нибудь простенькие, но не дешевые - в каждой лавке. Овощные консервы – только в крупных супермаркетах. Местного производства овощных или фруктовых консервов замечено не было. Ни разу не попалась аджика в банке, только соус ткемалевый, и то в супермаркетах.

Специи
Какие-то специи есть везде, но в основном это моноспеция, смеси специй – только на крупных рынках, зато они вкусные. Кетчуп, майонез привычных брендов – почти в каждой лавке.

Сыр
Сыра в Грузии нет. Может, слишком категорично, но привычный с детства сулугуни не встретился нигде. На рынках продают рассольный сыр, слишком соленый и не очень вкусный. Несмотря на то, что везде делают хачапури, нормального сыра нигде не продают. Даже в крупных супермаркетах очень небольшой выбор.

Сладости
Сахар – практически везде. Конфеты – реже, обычно украинские. Халва – очень редко и дорого, украинская. Щербет, пастила, сливочная колбаска – большая экзотика, что-нибудь может и встретиться, но вероятность мала. Шоколад российский или украинский – практически везде.
Печенье – российское, украинское, бывает грузинское – какое-нибудь есть везде, а также можно встретить пряники.
Сухофрукты – большая редкость в магазинах, в супермаркетах - курага, финики, изюм. Орехов или нет, или дороже, чем у нас, несмотря на то, что грецкие орехи растут повсеместно.
На рынках и вдоль дорог продают чурчхелу - это грузинская сладость, представляющая собой нанизанные на нитку орехи в загущенном мукой соке (чаще всего, виноградном).

Овощи и фрукты
В большом количестве в открытых лавках, на рынках или прямо вдоль дорог. В магазинах овощами не торгуют.

Хлеб
Хлеб, а чаще лепешки и лаваши продаются везде и очень вкусные.

Масло, сало
Масло растительное (подсолнечное) российское или украинское – везде, сливочное масло – редкость, хорошее сало не попалось ни разу.

Резюме: в самостоятельной готовке в Грузии сюрпризов не будет, наиболее вероятное блюдо из купленных продуктов – это до боли знакомая гречка с тушенкой, приправленная кетчупом или майонезом.

С другой стороны, грузинская кухня несомненно интересна, поэтому для разнообразия рациона и знакомства с традиционными блюдами следует использовать любую возможность, предоставляемую общепитом. На эту тему информации в интернете довольно много, например здесь.

Бюджет похода (на 1 человека), в рублях

Самолет Новосибирск - Москва - Тбилиси и обратно	25 150
Транспорт в аэропорт и обратно	650
Авто и ж/д переезды + городской транспорт	2 113
Питание	12 105
Цивилизованные ночевки	2 625
Музеи, парки	511
Сотовая связь	380
Прочие мелкие расходы	876
Всего	44 410 руб.

Поломки велосипедов

В походе не произошло ни одной значимой поломки, были только несколько проколов колес, а также плановые замены изношенных тормозных колодок, что говорит о хорошей предпоходной подготовке.

Отчеты о других велопоходах по Грузии

сентябрь 2015, рук. А.Давлюд (Новополоцк)
сентябрь 2015, рук. В.Щербаков (Пенза)
август 2015, рук. Е.Сейфульмулюков (С-Петербург)
июнь 2015, рук. А.Устинов (Москва)
май-июнь 2015, рук. А.Титов (Тверь)
май 2015, рук. Н.Комаров (Волгоград)
сентябрь 2014, рук. А.Бурасов (Москва)
июль-август 2014, рук. А.Анохин (Москва)
июль 2014, рук. А.Голубев (Харьков)
май 2014, рук. М.Лапина (Москва)
апрель-май 2014, рук. Ю.Бачина (Москва)
апрель-май 2014, рук. С.Чернецова (Балашиха)
сентябрь 2013, рук. В.Селуянова (Ростов-на-Дону)
август 2013, "Держи забрало" (Москва)
август 2013, рук. Т.Скородумова (С-Петербург)
июль 2013, рук. А.Анохин (Москва)
сентябрь 2012, рук. А.Билаш (Кривой Рог)
сентябрь 2012, рук. Д.Чумало (Уфа)
июль-август 2012, рук. Е.Канищев (Харьков)
сентябрь 2011, рук. Д.Чумало (Уфа)